Форум » Дрессировка далматина » Статьи о дрессировке » Ответить
Статьи о дрессировке
Zemtsova Anna:
Ответов - 31, стр:
1 2 All
Zemtsova Anna: Роль стереотипов в жизни собаки Для того чтобы собака выросла "воспитанной", следует с момента ее появления в доме формировать привычки, удобные для владельца и безопасные для окружающих, заставлять (иногда силой) следовать этим привычкам во всех ситуациях, таким образом, закрепляя у собаки динамический стереотип поведения, благодаря которому поведение собаки становится предсказуемым. В большинстве случаев собаки формируют привычки самостоятельно, часто помимо воли своих владельцев, но при непременном их участии. Такие привычки могут быть как опасными для окружающих, так и совсем безобидными. Рассмотрим , например, формирование такой распространенной привычки , когда собаки, впустив кого либо в квартиру, из квартиры не выпускают. Дело в том, что впустить в квартиру может любая собака, у которой не развита недоверчивость к посторонним и отсутствует рефлекс охраны своей территории . Собака просто не боится входящего человека, поэтому и оборонитель-ная реакция не проявляется. Хозяин открывает дверь, собака, возбужденная приходом гостя, весело помахивает хвостом. Через некоторое время, успокоившись, собака идет на свое место, часто находящееся в непосредственной близости от входной двери, или , если собаке просто жарко, она ложится под дверь, где прохладнее, так как из-под двери дует. Гость собирается уходить. Встает, одевается, и , замирает в нерешительности - собака лежит и перегораживает ему выход. Заметив осторожность и нерешительность в поведении человека, теперь уже настораживается и собака. А так как собаки обычно опасаются всего, чего они не понимают, то возможно проявление оборонительной реакции в активной форме. Если описанная ситуация повторяется, собака запоминает саму ситуацию свое поведение в этой ситуации и поведение гостей. А так как собаке нравится быть сильной, нравится, когда ее боятся, то она всегда будет стремиться повторить такую ситуацию, в которой она может получить возможность не только быть в центре внимания но проявить свои невостребованные служебные качества. Результат закрепления подобной ситуации может быть примерно таким. Собака, увидев как гость засобирался домой уже вполне осознанно направляется к двери и ждет гостя , как в своего рода ,засаде. Но, даже в том случае, если воспитанием собаки никто не занимался долгое время, а собака уже выросла и успела обзавестись набором привычек не совсем устраивающим владельца - не надо отчаиваться. Привычки собаки - это, во многом, привычки владельца. Ведь собака зависит от человека во всем, начиная от пищи, и заканчивая общением. Поэтому избавиться от привычек, мешающих жить владельцу сама собака не в состоянии, до тех пор, пока владелец не изменит свои привычки по отношению к собаке. Тогда собака подстроится к хозяину и соответственно, изменит свое поведение. Конечно, это произойдет не сразу. Собака будет пытаться воспроизводить старые стереотипы поведения, возможны даже столкновения интересов, но прожив с новыми привычками владельца срок, сравнимый с тем временем, которое собака прожила со старыми привычками, собака сформирует новые стереотипы поведения. Правда, если хозяин вернется к старым привычкам, то и собака не долго думая, сделает то же самое. Многие дрессировщики не учитывают важности формирования привычек и, дрессируя собаку, делают упор на технику дрессировки отдельных команд, причем, часто сами, а не руками владельца вырабатывают началь-ные рефлексы. В результате, собака будет послушной или только у дрессировщика или только на дрессировочной площадке, или недолго после курса дрессировки (в зависимости от того, какое место в процессе дрессировки, осознанно или нет, занимал процесс формирования привычек, на базе отрабатываемых команд). И еще, собаки делятся на тех, кто сам подстраивается к человеку, рядом с которым они живут, и тех, кого необходимо "подстраивать" принудительно. Такое разделение среди собак часто наглядно видно в зависимости от породы, например большинство немецких овчарок, легко приспосабливаются к любым требованиям человека.
Zemtsova Anna: ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЩЕНКА У щенков нет длительных очагов возбуждений, т.е. того, что мы называем вниманием. В этом возрасте щенок, как и ребенок, ищет все новые и новые раздражители, его внимание не останавливается долго на одном предмете или действии. Вот почему воспитатель должен строить свои действия путем постоянной смены очагов возбуждения, путем поддержания постоянной заинтересованности, помня, что только заинтересованность вызывает стремление и удовлетворенности. Лучшим возбудителем заинтересованности является легкая увлекательная игра. Играя, щенок постигает апортировку, барьер, преследование убегающего и другие приемы, первоначальным раздражителем которых является инстинкт. Растущий щенок, как и ребенок, не может быть предоставлен самому себе, ему нужны игрушки, принадлежащие лично ему. Если хозяин дает щенку апорт, мяч, тряпку и уделяет должное время его воспитанию, нежелательных явлений не последует, так как воспитание будет носить организованный характер: щенок, имея свои игрушки, не станет грызть мебель и другие вещи от ничего неделания, от скуки и от физиологических потребностей, естественных при росте молодого организма. В собаководстве принято различать следующие этапы развития собак: - Эмбриональный (внутриутробный) продолжительностью 58-65 дней; - Подсосный - от рождения до 1-1,5 месяцев; - Щенят - от 1-1,5 до 6 месяцев; - Молодняка - от 6 до 8-10 месяцев; - Молодых собак - от 8-10 месяцев до 2-2,5 лет Первый период: с 1 по 18—21-й день жизни щенка — период преимущественно безусловнорефлекторной адаптации, рождаются щенки слепыми и глухими, не приспособленными к самостоятельной жизни, нуждающимися в постоянном материнском уходе. Однако с первого дня жизни они способны немного ползать, находить соски и сосать материнское молоко. Из органов чувств у них функционируют обонятельный, вкусовой, кожно-температурный и вестибулярный. Отмечается большое ежедневное увеличение массы тела, в том числе и головного мозга. Большую часть суток щенки спят. К 18-му дню жизни они уже видят и слышат, способны воспринимать и дифференцировать (различать) объекты окружающей среды, вырабатывать условные рефлексы, образовывать многочисленные условнорефлекторные связи. К 18-21-му дню жизни щенки способны стоять, ходить, а затем и бегать, проявлять четкую ориентировочную реакцию на внешние раздражители и вырабатывать оборонительные условные рефлексы. С этого времени они приобретают жизненный опыт, учатся приспосабливаться к жизни в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. Второй период: с 18-21-го по 30-35-й день – период первичной условнорефлекторной адаптации. Как и в первый период, отмечается интенсивное ежедневное увеличение массы тела, в том числе и головного мозга. Щенки становятся способными вырабатывать условные рефлексы не только на пищевые раздражители (лакомство), но и на оборонительное подкрепление (нажим рукой и др.). Однако скорость образования условных рефлексов еще невелика, требуется многократное повторение упражнений. Щенки периодически отходят от матери, знакомятся с окружающими предметами, участвуют в играх со сверстниками, приобретают жизненный опыт. Третий период: с 5-6 до 8-12 недель - период экзальтационный. Это наиболее важный период по возможности воспитания и начальной дрессировки щенков. Ежедневный прирост массы тела, в том числе и головного мозга, замедляется. Щенки живут уже без матери, весь уход за ними и заботу о воспитании берут на себя их владельцы. В этом возрасте по своему поведению щенки очень сходны. Они ласковы, любознательны, контактны. В их поведении преобладает исследовательская активность. Если во втором периоде жизни при встрече с внешними раздражителями (людьми, животными и др.) щенки лишь настораживаются, то в третьем они подходят к ним и пытаются их исследовать. Так, например, при встрече с незнакомыми людьми они подбегают к ним, нюхают, ласкаются, прыгают, иногда беззлобно лают. В этот период у них легко вырабатываются положительные навыки, связанные с какой-либо деятельностью. Поэтому начиная с 1,5—2-месячного возраста, после приучения щенка к кличке, следует переходить к приучению выполнять команды «Место!», «Ко мне!», «Гуляй!». В то же время в третьем периоде жизни у щенков еще трудно вырабатывать тормозные реакции, необходимые для приучения щенков выполнять такие команды, как «Сидеть!», «Лежать!», «Фу!» и др. Вырабатывать навыки на команды «Сидеть!», «Лежать!», «Фу!» можно лишь с конца третьего и начала четвертого периода жизни щенков, когда они уже способны проявлять тормозные реакции. Несоблюдение этого правила сведет на нет ваши усилия, а при сильной перегрузке у щенка может наступить запредельное торможение, которое в свою очередь может вызвать болезнь животного. В третьем периоде необходимы регулярные, постепенно увеличиваемые по времени и сложности окружающей обстановки прогулки, как для физического развития, так для накопления жизненного опыта щенка. Чтвертый период: с 3-4 до 6-7 месяцев - период формирования типологических особенностей нервной системы. Наблюдательный собаковод заметит, что если щенки 1,5—3-месячного возраста по своему поведению похожи друг на друга, то, начиная с 3—4 месяцев их поведение заметно различается. Выявляются животные, проявляющие на посторонних людей и другие комплексные раздражители пассивно-оборонительную реакцию. При встрече с незнакомыми людьми к ним не подбегают, не затевают игры, а лишь наблюдают за ними со стороны, а при первом проявлении посторонними даже нерезко выраженных угрожающих действий часть щенков убегает. Таким образом, с 3—4-месячного возраста заметно снижается интенсивность исследовательской деятельности и проявляется пассивно-оборонительное поведение. У молодых щенков она возникает лишь на простые раздражители, например на внезапный свет, звук и При правильном воспитании (отвлечении щенкa игрой, лакомством, его успокоение) указанная реакция быстро проходит и заменяется ориентировочным рефлексом (ОР). У щенков же, достигших 3-4 месяцев и старше, пассивно-оборонительная реакция проявляется не только на частые, изолированные раздражители, но и на более сложные, комплексные, такие, например, как новые предметы, люди, животные. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Из книги «Обучение повиновению собак» НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (от рождения до 12 дней) Неонатальный период (1-12 дней) посвящен удовлетворению двух потребностей – получению питания и тепла. Новорожденный щенок физически несамостоятелен. Он нуждается в теплой окружающей среде, чтобы поддерживать температуру своего тела. Ему необходима физическая стимуляция, чтобы мочиться и испражняться. Он не видит и не слышит; его обоняние и осязание находятся в зачаточной стадии развития. Он реагирует на холод и тепло и, до некоторой степени, на причиняемую боль. Также щенок реагирует на запах матери. Он передвигается, ползая по кругу и поворачивая голову из стороны в сторону в попытках определить местонахождение матери. Одновременно с этим он может попискивать, что побуждает мать обнюхать его и «сообщить» ему своё местонахождение. В то время как щенок быстро растет и набирается сил в течение этого периода, его модель поведения остается фактически на том же уровне, что и при рождении. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (13-20 дней) Переходный период (13-20 дней) отмечен множеством физических изменений у щенка. В начале этого периода (в среднем на 13-й день) у щенка открываются глаза. И хотя его зрачки реагируют на свет, сетчатка пока еще не развита, и он неспособен видеть объекты или движение приблизительно до 21-дневного возраста. Щенок начинает ползать назад так же как и вперед и спустя несколько дней он уже передвигается шаткими шажками, падая фактически после каждого сделанного шага. Как только щенок начинает ходить, он больше не ползает. Первые зубы прорезываются в пределах 20-го дня и он начинает жевать и кусать. В этот же период щенок начинает вилять хвостом, хотя это не является следствием увиденного или услышанного им, т.к. щенок еще не способен анализировать окружающую среду. Щенок начинает реагировать на звуки в среднем в 19,5 дней, но пока неспособен определить местонахождение его источника. Этот критический период – период наиболее быстрых физических изменений. В течение только одной недели новорожденный, неспособный слышать, ходить, испражняться без стимуляции, самосогреваться и самостоятельно есть, превращается в щенка, способного все это делать самостоятельно. ПЕРИОД ПОНИМАНИЯ (21-28 дней) Это первая неделя, в течение которой щенок учится использовать зрение и слух. Поскольку изменения в его сенсорном восприятии происходят очень быстро, у большинства щенков в 24-часовой период, он нуждается в устойчивой окружающей среде. В этот период он имеет самую большую потребность в своей матери и знакомой окружающей обстановке. Отъем от груди или перемещение всего помета в новое место в это время, по всей вероятности, будут иметь негативные последствия для психики щенков. Изучение мира начинается в течение Периода Понимания. Это время в жизни щенка, когда он начинает познавать то, какой должна быть собака. СОБАЧИЙ ПЕРИОД СОЦИАЛИЗАЦИИ (21-49 дней) Период с 21 по 49 день или 3-7 недель – Собачий Период Социализации, когда щенок учится поведенческим особенностям, которые делают его собакой. Чтобы достигнуть своего генетического поведенческого потенциала, щенок должен оставаться в гнезде с матерью и однопометниками в течение этого времени. В течение этого периода он будет практиковать мимику, различные позиции тела и вокализацию, и изучать их эффект на собратьях, матери и любых других собаках, которых он встретит. Он учится лаять, а также изучает эффект своего лая на однопометников и лай однопометников на себя. Он начинает понимать, как действуют его укусы на собратьев, а также чувствует на своей шкуре их укусы. Он изучает различные модели поведения, которые делают его собакой: игры преследования – подражание преследованию, чтобы поймать и сбить «добычу» - учат его координации и правильному распределению сил; приветственное поведение обучает его правильному положению тела для приветствия; силовые игры учат его, как правильно использовать разнообразные положения тела в различных ситуациях. Например, во время игры, когда ситуация обостряется и грозит окончиться болезненными укусами, щенок узнает, что поза покорности может нейтрализовать агрессию его однопометников. В течение этого критического периода щенок познает один из самых важных уроков в своей жизни – понятие дисциплины. Он получает его от своей матери, которая не позволяет щенкам сильно кусать себя, или во время отлучения от груди, когда она показывает щенкам, чтобы они оставили ее в покое. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» ПЕРИОД СОЦИАЛИЗАЦИИ (7-12 недель) Наилучшее время, чтобы принести щенка в его новый дом – в течение «Человеческого» Периода Социализации, 50-84 дня или 7-12 недель. Это также наилучшее время, чтобы познакомить его с теми вещами, которые будут играть важную роль в его будущей жизни. Например, если щенок будет жить на ферме, то именно в этом возрасте он должен познакомиться с животными, которые там обитают. Если заводчик еще не познакомил щенка со звуками пылесоса, автомобильных двигателей и городского движения, то он должен быть подвергнут им теперь. Дети, мужчины с бородами, женщины в широкополых шляпах и пожилые люди с тросточками – все «разновидности» людей желательно узнать щенку в этот период. В 7-недельном возрасте электроэнцефалограмма щенка показывает, что его мозговые импульсы аналогичны взрослой собаке. Его способность к концентрации еще не высока и промежуток внимания очень короток, однако, он уже способен обучаться. Мало того, что щенок способен обучаться, он будет чему-то учиться, преподаем ли мы ему или нет. Это возраст, когда происходит самое быстрое обучение за весь период жизни собаки. Все, что он испытывает в этот период, производит на него наибольшее впечатление, чем когда-либо в другое время. Обучение в этом возрасте происходит постоянно. Из-за относительной легкости обучения в этом возрасте (т.к. щенок еще не имеет вредных привычек, которые должны быть исправлены), это – идеальное время, чтобы обучить повиновению, которое должно быть преподано, принимая во внимание его физическую ограниченность и короткий промежуток внимания, в положительной, игровой манере. ПЕРИОД ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРАХА (8-11 недель) В течение Периода Воздействия Страха, с 8 до 11 недель, любой травмирующий, болезненный или пугающий опыт будет иметь более длительное воздействие на щенка, чем если бы это произошло в любое другое время. Например, посещение щенком ветклиники в это время и полученный там болезненный опыт может навсегда заставить собаку опасаться визитов к ветеринару. Возьмите с собой любимую игрушку и лакомства, чтобы сделать приятным потенциально-опасный для щенка опыт. ПЕРИОД КЛАССИФИКАЦИИ СТАРШИНСТВА (13-16 недель) Этот критический период с 13 до 16 недель также известен как «Возраст Сокращения» - сокращение количества зубов и сокращение зависимости от матери или других старших. В течение Периода Классификации Старшинства щенок пытается понять и решить для себя вопрос лидерства. ПЕРИОД ИНСТИНКТА «ПОЛЕТА» (4-8 месяцев) Период Инстинкта «Полета» происходит где-то между 4 и 8 месяцами жизни щенка. Это время, когда щенок пробует себя «на крыло». Он будет часто попадать в рискованные ситуации, самовольно убегать и «отключать» свои уши, когда ему подаются команды. Период Инстинкта «Полета» длится от нескольких дней до нескольких недель. То, какое воспитание получил щенок до этого, влияет на легкость или тяжесть прохождения этого периода щенком и хозяином. Поскольку большинство владельцев собак не знают об этой естественно встречающейся стадии развития, они начинают неправильно реагировать на это, таким образом создавая для себя проблемы в будущем. Явление Инстинкта «Полета» - главная причина, чтобы посещать со щенком начальные классы послушания. Существует физиологический процесс, который соответствует Периоду Инстинкта «Полета» - это прорезывание зубов. К 6 месяцам коренные зубы прорастают через десны и полностью укомплектовываются между 6 и 10 месяцами. В это время у молодой собаки есть физиологическая потребность чем-то занять свои зубы, т.е. погрызть. ВТОРОЙ ПЕРИОД ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРАХА (6-14 месяцев) Этот период, также называемый Периодом Опасения Новых Ситуаций, также неопределенен, как и первый. Второй Период Воздействия Страха соответствует всплескам роста. Следовательно, он может произойти не раз по мере роста собаки. Во время этого периода отмечают изменение в поведении юной собаки. Она может внезапно отказаться приблизиться к чему-то неизвестному или быть напугана чем-то или кем-то знакомым. Когда собака проявляет опасение или нежелание к чему-то приблизиться, не нужно входить в конфронтацию с собакой, принуждая ее «быть храброй», или укреплять ее опасения через ласку. Сила может напугать собаку еще больше, а успокоительный тон и ласка могут служить только как поощрение ее страхов. Опасение молодой собаки должно быть встречено терпением и добротой. Собаке позволяют решить для себя – иметь ли дело или нет с объектом, вызвавшим ее страх. Преодоление этого периода состоит в том, чтобы создавать определенные условия, которые собака наверняка успешно преодолеет, и поощрять ее за это, таким образом, укрепляя в ней уверенность в своих силах. ЗРЕЛОСТЬ (1-4 года) Множество пород, особенно гигантские, продолжают расти и физически изменяться и после четырех лет. Поэтому понятие зрелости у собак скорее относятся к сексуальной зрелости, а не к полному росту. В среднем у собак зрелость происходит где-то между полутора- и трехлетним возрастом, у мелких пород ранее, а у гигантских – позднее этого возраста. Этот критический период часто отмечается увеличением агрессии и возобновления испытания на лидерство. Об авторе Й. Волхард и Г.Т. Фишер
Zemtsova Anna: Известно, что наши собаки начинают накапливать опыт, и плохой, и хороший, сразу после того, как появились на свет. Наша задача – предложить им хорошие формы поведения, до того как они сами займутся своим воспитанием. Воспитание проявляется в навыках социального поведения. Быть воспитанным – значит уметь хорошо себя вести (в семье, на улице, в коллективе, по отношению к окружающему миру). Если говорить о социальном аспекте воспитания, то в человеческом обществе собаке приходится выполнять такие роли: – член семьи человека; – член общества людей; – член общества других животных; – партнер в паре: человек (хозяин) – собака; – биологическое существо в мире физической стимуляции; – сторож, защитник, компаньон, охотник и т. д. (специальные функции собаки). Собака должна себя вести адекватно по отношению к членам семьи, к прохожим на улице и людям в автобусе, по отношению к другим животным. То же можно сказать о ее отношении к владельцу в процессе дрессировки или кинологу при выполнении специальных функций. Для эффективного управления собакой и успешного выполнения возложенной на нее работы необходимо, чтобы она адекватно реагировала и на небиологические факторы окружающей среды. Правда, это уже реализация психофизиологической стороны воспитания, что требует особого рассмотрения. Пока же подчеркну, что первая задача воспитания – адекватная социализация собаки Вообразите идеальную собаку (образ такой собаки достаточно индивидуален), представьте, как она должна себя вести в той или иной ситуации, и научите этому щенка. Тогда ему не нужно будет придумывать свои способы удовлетворения потребностей и разрешения ситуаций. Покупая щенка, сделайте так, чтобы примерно до 6–8 мес он не оставался дома один. Это можно устроить, если выстроить в ряд отпуска взрослых и каникулы подрастающих членов семьи. Тогда щенок будет расти под обязательным надзором, и вы будете иметь возможность вовремя пресечь нежелательное его поведение, не дав ему закрепиться до навыка. Очень легко избежать многих неприятностей, если нового члена семьи приобрести весной и вывезти на все лето на дачу. Таким образом, вы спасете городскую квартиру от разрушения и щенку будет легче привыкнуть не пачкать в помещении. Когда такой возможности нет, необходимо приобрести, придумать и изготовить множество игрушек и как можно чаще играть ими со щенком, чтобы отработать до навыка его взаимодействие с определенными предметами. Тогда он чаще будет обращаться именно к ним и оставит в покое предметы обихода. Но пока щенок мал, убирайте все, что может привлечь его внимание, за—пределы его досягаемости. Приучите щенка есть только по команде и только из миски – вы избавитесь от многих будущих проблем: попрошайничества и принятия еды от посторонних лиц, а также поедания пищи с земли. И команда подхода к хозяину, и привязанность к нему формируются легко и на всю жизнь, если начать работать над ними, когда собаке исполнится 2 мес. Чем позже, тем труднее. В первые месяцы жизни щенка выводите его гулять только на поводке. Постоянный контроль позволит направить его поведение в нужное русло и контролировать в дальнейшем. Не оставляйте щенка без внимания, постоянно играйте с ним, не давая ему времени и возможности совершить неблаговидные поступки. После прогулки щенок должен быть очень уставшим, тогда домой он придет отдыхать, его двигательная и разрушительная активность будут значительно снижены. Обучается щенок легко и быстро. К тому же физически он настолько слаб, что с ним нетрудно справиться, поэтому не откладывайте дрессировку, научите его ходить рядом с вами на поводке и не тянуть вас на лестнице и во время прогулки. Не ждите, пока ваш дог, ротвейлер или кавказская овчарка станут сильнее вас. То же касается и борьбы с иерархической (внутрисемейной) агрессией
Zemtsova Anna: 2.Устранение возможности совершения нежелательного поведения Суть этого метода – устранение физической возможности совершения неугодного вам поведения. Например, собака в глухом наморднике не подберет пищу с земли, не будет много лаять, не укусит человека или другую собаку и не причинит вред домашним животным. Намордник помешает ей испортить мебель, обувь, провода и электронику, когда она остается в квартире одна, но, конечно, при условии, что не сможет снять намордник. Такого же эффекта можно достичь, если содержать собаку в клетке, посадить ее на привязь, оставлять в комнате, лишенной ценных вещей, или убрать подальше все то, что не предназначается для ее зубов. Чтобы собака не убегала, ее водят на поводке, прогуливают на огороженном участке. Можно привязать к ошейнику увесистую палку, которая мешает собаке бегать (так иногда поступают охотники). Чтобы собака не воровала продукты, их нужно убирать подальше, а чтобы не залезала на диваны и кровати, на время своего отсутствия положите на них стулья. Иначе говоря, если вам не нравится какие—либо действия вашей собаки, сделайте так, чтобы она не смогла их совершить. Конечно, этот способ ничему не учит и ни от чего не отучает. К его достоинствам можно отнести лишь то, что он очень оперативен. Применив его, вы получите достаточно много времени, чтобы подумать над тем, что же делать дальше. Способ устранения возможности совершения нежелательного поведения не устраняет потребности (мотивации), лежащей в его основе, и не предлагает освоить другую форму поведения. Но он не допускает повторений плохого поведения, а значит препятствует его закреплению. Если же хозяин собаки очень постоянен и настойчив в применении этого способа, то он может помочь благополучно миновать многие нежелательные для человека формы поведения собаки, характерны для периода ее детства. Пока вы держите щенка на привязи, не давая ему возможности съесть вашу обувь, он вырастет, и это его желание пропадет само собой. Но содержать щенка на привязи опасно тем, что он может запутаться, а в туалетной комнате на кафельном полу – простудиться. Пожалуй, лучший выход в такой ситуации – поддержание порядка в квартире. Если же вам просто лень убирать обувь, придется приобрести для собаки клетку
Zemtsova Anna: 3.Наказание Мы очень часто пользуемся словом «наказание», подразумевая под ним неприятные и болевые воздействия на собаку. Отмечу, что тем самым мы запутываем еще больше и так запутанное дело воспитания и дрессировки. Кстати, нам трудно бывает согласиться с утверждением, что наказание нельзя использовать, воспитывая и дрессируя, что оно малоэффективно и что существуют другие, более гуманные и действенные способы, например отрицательное подкрепление. Так что же такое наказание Для собаки – это неприятные или болевые воздействия, которые мы совершаем уже после ненужного нам или неправильного, с нашей точки зрения, ее поведения, т. е. между проступком пса и нашими воздействиями проходит какое—то время. Это главный принцип действия наказания (схема 1). Если же неприятное воздействие с нашей стороны совершается сразу по окончании нежелательного поведения или во время него, то это уже отрицательное подкрепление. Особенность наказания – его неизбежность. Как бы ни вела себя провинившаяся собака после проступка, мы считаем, что ее следует наказать, и наказываем. Например, мы приходим вечером домой и обнаруживаем в квартире страшный беспорядок и радостно встречающего нас щенка. С точки зрения «среднестатистического» хозяина собаки, мы должны его наказать, что и делаем. Это неизбежное наказание, т. к. с момента проступка прошло немало времени (впрочем, оно бесполезно, в чем вы сами убедитесь со временем). Одновременно оно служит и отрицательным подкреплением ритуала встречи щенка: позже вы заметите, что он перестает радоваться вашему приходу и все чаще принимает позу подчинения (стыдится устроенного им беспорядка, но продолжает безобразничать с вашей точки зрения). Наказание не учит, не сообщает животному информацию о том, какое поведение правильное. Собака, которую вы наказываете за съеденные тапочки, ничего не может понять, потому что в течение последнего часа она не ела никакой обуви (и вам бы порадоваться этому). И еще: наказание чаще всего учит тому, как не попадаться, а не тому, как правильно себя вести. Очень трудно для человека, а для животного практически невозможно, изменить будущее поведение, чтобы потом избежать его последствий. Поэтому лучше присмотритесь к себе – чаще всего, наказывая собаку, вы просто даете выход своим эмоциям и своим обидам на нее. Наказание опасно тем, что, как замечает К. Прайор, оно служит мощным подкреплением наказывающему. Если при помощи наказания нам удалось исправить (а это случается) поведение, то бессознательно мы все чаще и чаще начинаем прибегать к нему. А избыток отрицательных воздействий на молодое животное приводит к тому, что у него пропадает всякое желание воспитываться и дрессироваться, оно вырастает зашуганным и робким. Наказание может помочь, когда оно не очень далеко отставлено от нежелательного действия и очень сильное или неожиданное и непривычное и если поведение, с которым вы боретесь, не очень закрепилось у собаки. Еще пример. Ваша собака что—то подобрала на улице и, тщательно пережевывая это что—то, подходит к вам, выполняя команду «Ко мне!». Вы, естественно, дерете аки сидорову козу. Это наказание за подбор пищи (бесполезное, сами знаете), но одновременно и отрицательное подкрепление подхода к вам. Ваши действия приводят к тому, что собака перестает в такие моменты подходить к вам, а спокойно доедает подобранное в стороне. Может сложиться и такая ситуация. Вам не нравится, что собака забирается на диван, и вы бы хотели исправить данное поведение. Вы входите в комнату и застаете ее на диване со счастливым выражением на морде. Желая дать понять собаке, что она не права и что вам не нравится такое поведение, вы ее шлепаете. Со временем она начинает понимать вот что: когда она лежит на диване, ваше появление и угрожающие слова служат сигналом к быстрому спрыгиванию с дивана, чтобы избежать шлепка. Другими словами, при помощи отрицательного подкрепления вы учите собаку быстро спрыгивать с дивана. А ваши шлепки – это наказание к тому самому залезанию на диван, с которым вы собрались бороться. Со временем вы убедитесь, что воспитательное значение этого наказания ничтожно. Почему наказание чаще всего бездейственно Потому что, во—первых, потребность уже удовлетворена и нежелательное действие уже получило положительное подкрепление. А во—вторых, потому что воздействие как следствие очень отдалено от причины (проступка). Представьте себе, вы наказываете собаку через час после того, как она съела ваши тапочки. В течение этого часа она совершила с десяток безобидных поступков. Как же ей понять, какое именно действие привело к неблагоприятным последствиям? Природа заставляет ее связывать последствия с последним по времени действием, что она и делает.
Zemtsova Anna: 4.Отрицательное подкрепление По мнению К. Прайор, отрицательное подкрепление – это любое неприятное событие или ощущение, действие которого можно прекратить или избежать, изменив поведение. Отрицательное подкрепление, как и положительное, – одна из составляющих самого поведения, поэтому на него можно повлиять только изменением поведения, и в этом его отличие от наказания. можно повлиять только изменением поведения, и в этом его отличие от наказания. Для того чтобы наверняка понять отличие отрицательного подкрепления от наказания, вернемся к примеру, упомянутому ранее. Ваша собака часто залезает на диван. Вам это не нравится и вы отучаете ее следующим образом: как только застаете на диване, тут же ее ругаете и задаете трепку. Как правило, агрессивное поведение хозяина прекращается сразу же, как только собака спрыгивает с дивана. Если следовать вашей логике, то благодаря примененным мерам воздействия собака должна сообразить, что лазать на диван ей нельзя. Ничего подобного! Собака считает, что грубый резкий окрик хозяина означает: скорей слезай, чтобы избежать трепки. Однако многие собаки довольно быстро понимают, что появление хозяина, когда они лежат на диване, приводит к резкому окрику, и если с дивана не слезть, то схлопочешь. В результате ретируются сразу, как только увидят хозяина на пороге комнаты. Третьи идут еще дальше, они связывают наличие хозяина в квартире с его агрессивным поведением во время «диванного положения» и в его присутствии ведут себя как паиньки. Когда же хозяина нет, все собаки ведут себя одинаково – «диванолюби—во». Почему? Да потому что неприятное для собаки воздействие (ругань, шлепки) выступает подкреплением (отрицательным или положительным, – это еще вопрос) ее действия (спрыгивания с дивана) и наказанием по отношению к залезанию на диван. Таким педагогическим воздействием вы обучаете собаку быстро спрыгивать с него по команде (в данном случае это комплексный раздражитель – ваш вид и осуждающий крик). Как же отучить собаку залезать на диван? Нужно придумать нечто такое, что делало бы неприятным именно это действие. Например, можно поставить на диван заряженные мышеловки. Одного добермана, который со всего размаха шлепался на диван, отучили так: разложили на диване остриями вверх шиферные кнопки и прикрыли их покрывалом. Для отучения оказалось достаточным одного прыжка. Более того, бедняга начинал активно сопротивляться при попытке затащить его на диван. Отрицательное подкрепление – очень эффективный способ формирования поведения, но не лучший. Проследите за собой, в общении и с людьми, и со своими собаками мы в основном пользуемся именно им. Нам почему—то кажется, что хорошее поведение – это норма. Так и должно быть, и что уж тут радоваться и хвалить? Поэтому и не замечаем, а что самое плохое, и не подкрепляем положительно нужное нам поведение. Мы его как будто не видим, а обращаем внимание только на огрехи, за что и ругаем собаку. Но слишком частое применение отрицательного подкрепления приводит, особенно у щенков, к появлению робости, неуверенности в себе, тревожности и отбивает охоту от самого процесса дрессировки. Потому что собака начинает понимать: ее новый навык увеличивает возможность дополнительного получения отрицательного подкрепления, которого она, естественно, стремится избежать
Zemtsova Anna: 5.Угашение Можно сказать проще: если животное перестает получать то, ради чего совершает какое—то действие, оно со временем не будет совершать его, а попробует воспользоваться другим способом. По определению К. Прайор, «поведение, которое не приводит ни к каким результатам – ни к хорошим, ни к плохим, а именно ни к каким, – скорее всего затухнет». Угашение поведенческих реакций представляет собой очень распространенное явление в природе и имеет важное биологическое значение, т. к. способствует устранению тех условных рефлексов и навыков, которые стали уже бесполезными и ненужными. Поэтому смысл этого метода борьбы с нежелательным поведением заключается в том, чтобы сделать это поведение бессмысленным для собаки, т. е. лишить его самого важного – результата, который и служит подкреплением этого поведения. Например, ваша собака привыкла заходить в кухню, зная, что на столе всегда что—нибудь да остается. При этом для обследования стола она может научиться забираться на табурет или запрыгивать на стол, т. е. приобретет соответствующие пищедобывательные навыки. Чтобы сделать бессмысленным такое поведение, надо просто ничего и никогда не оставлять на столе. Другой пример. Вы уже выработали у своей собаки понимание того, что если семья садиться за стол или за него садятся гости, то для удовлетворения своего аппетита нужно поближе сесть и жалобно глядеть. Если это не помогает, нужно порычать, поскулить или полаять, а то и лапу положить на колени. Именно такое поведение вы или ваши гости подкрепляли кусочками. Следовательно, чтобы отучить собаку от этого, нужно всего лишь ничего и никогда не давать собаке, когда вы сидите за столом, и научить тому же ваших гостей. Отучение собаки от нежелательных действий по этому методу требует времени и тренировки. Время собаке нужно для того, чтобы убедиться в бессмысленности своего поведения и отличить случайность от закономерности. Дело в том, что поведение собаки, как и наше, характеризуется еще и стабильностью. Природа и в этом права: если мы в случае неудачи будем сразу менять свое поведение, то никогда ничего не добьемся. Так и собака, она должна убедиться в постоянстве новых условий. Вы должны не один, а, скорее всего, много раз дать ей понять, что ее поведение уже ни к чему не приводит. Чтобы отучить собаку брать пищу у посторонних людей, можно воспользоваться методом угашения. Это совсем несложно для вас и небольно для собаки. Достаточно попросить своих знакомых предлагать собаке пищу на открытой ладони, но, предлагая, никогда не давать ее, вовремя сжимая кулак. При этом больно собаке делать не нужно. Не сразу, но собаки начинают понимать, что пищу, лежащую на чужой ладони, съесть нельзя, и теряют к ней интерес. Нежелательное поведение угасает тем легче и быстрее, чем раньше мы замечаем нехорошее поведение и чем раньше начинаем применять метод угашения. У возбудимых животных правильное поведение вырабатывается труднее и медленнее, чем у более спокойных.
Zemtsova Anna: 6.Выработка несовместимого поведения Смысл этого метода заключается в том, что вам ни с чем и ни с кем не нужно бороться, ваша задача чисто дрессировочная, просто нужно выработать у собаки еще один навык, выполнение которого не позволяло бы ей совершать нежелательный поступок. Сделать это нетрудно, т. к. давно замечено, что присутствовать одновременно в двух местах физически невозможно, как и совершать два одинаково сложных действия. К. Прайор считает этот метод одним из изящных и первым из позитивных. Думаю, другой рекламы и не надо. Он предлагает бороться с собакой—попрошайкой так: «…выставлять собаку из столовой или запереть в другой комнате на время еды. Но можно устранить попрошайничество выработкой несовместимого поведения – например обучить собаку лежать на пороге столовой, пока люди едят. Первым делом вы обучаете собаку ложиться, постепенно добиваясь того, чтобы это поведение управлялось стимулами. Затем вы можете сделать так, чтобы собака во время вашей еды выполняла команду «ложись», укладываясь вдали от стола. Вы подкрепляете это поведение пищей, когда тарелки пусты. Отойти и лечь несовместимо с попрошайничеством у стола; собака физически не может быть одновременно в двух местах, и поэтому попрошайничество угаснет». Но пойдем еще дальше. Предположим, что ваша собака: – скулит и лает от возбуждения, когда спускается по лестнице; – громко лает на прогулке; – сама драк с собаками не затевает, но не прощает вольностей, и поэтому драки случаются часто; – охотится за кошками; – может при случае подобрать что—нибудь особо ценное с земли; – может взять пищу у посторонних; – даже когда просто бежит по улице, ни на кого не обращая внимания, заставляет прохожих делать испуганный вид и подхватывать на руки детей. С каждым из перечисленных недостатков можно бороться, используя какой—нибудь свой особенный метод, но тогда методов понадобиться столько, сколько у собаки недостатков. И времени на борьбу уйдет немало. А ведь можно обойтись и одним методом. Для этого достаточно научить вашу собаку выходить на прогулку только с ап—портировочным предметом в пасти и носить его всю прогулку, т. е. воспользоваться методом выработки несовместимого поведения. На самом деле, как лаять, когда рот закрыт? Как подобрать пищу с земли, если для этого надо выплюнуть аппортировочный предмет, а это строго воспрещается? Да и прохожие, видя идущую им навстречу собаку с веселой игрушкой в пасти, не только не паникуют, а совсем напротив, улыбаются и часто говорят: «Ах, какая умная собака!». Мой миттельшнауцер всегда чрезвычайно возбуждался, когда мы шли на прогулку, что выражалось в повизгивании, подлаивании, а то и в подвывании. Это, конечно, нарушало покой соседей, да и мне не нравилось. Используя описываемый метод, я научил собаку выносить на улицу и носить во время прогулки в пасти предмет. И это оказалось несовместимым с «оперными номерами». Позднее я убедился, что обязательность аппортировки исключает подбирание пищи с земли, взятие пищи у посторонних, снижает количество драк и позволяет ходить по улицам без намордника. Миттельшнауцеру было уже около 4 лет, когда я научил его обязательной аппортировке, до этого достаточно «наломав дров» со всякого рода оту—чениями. Но когда у меня появился щенок немецкой овчарки, я приучил его с 2–месячного возраста гулять только с игрушкой во рту. А когда он стал взрослым, мы гуляли с ним уже по центру Москвы без поводка, и никаких проблем у нас не возникало. Однако и этот метод не лишен недостатков. Мне становилось очень обидно, когда моя собака вынуждена была отражать атаку, так и не выпуская предмета из пасти. Итак, выработка несовместимого поведения – один из лучших способов борьбы с собакой, но он требует фантазии для изобретения нового навыка, времени и настойчивости от хозяина по его формированию. А если уж говорить о недостатках, то, как говорят, и на солнце есть пятна
Zemtsova Anna: 7.Подкрепление отсутствия нежелательного поведения Этот метод полезен для тех, кто не хочет утруждать себя придумыванием изощренных способов борьбы с собачкой, как бы она себя ни вела, и вообще не хочет бороться. Можете и не бороться. Одно время мне пришлось содержать в своей квартире чужую собаку – полуторагодовалую суку лабрадора. Она была невоспитанна (с моей точки зрения) и отличалась неуемной энергией и повышенной грызущей активностью. Для начала она сгрызла кроссовку. Но когда я узнал, что она еще и лазает на кровать, то решил позволить ей это (по сути, подкрепил это поведение) прежде всего потому, что часто отсутствовал дома и не мог использовать другие методы, чтобы исправить ее поведение. И все получилось прекрасно – собака целыми днями нежилась на кровати, предпочитая это занятие всем остальным. Ваша задача – не наказывать собаку за плохое поведение, а, дождавшись его окончания, после небольшой паузы как можно более положительно, эмоционально и радостно похвалить собаку за отсутствие нежелательного поведения. В этом суть данного метода. Например, вы впервые приходите с собакой к магазину и привязываете ее в шагах десяти от двери, говорите ей что—нибудь и направляетесь в магазин, войти в который вам, однако, не дает собачий вопль. В обычной ситуации хозяин ведет себя так: возвращаясь к собаке, шлепает ее и пытается снова войти в магазин. Все повторяется еще и еще раз, иногда до тех пор пока хозяин не плюнет в сердцах и не отведет собаку домой. Почему? Потому, что собака прежде всего понимает: «Ага, мой вопль вернул любимого хозяина ко мне!». Ваши шлепки, как правило, бывают несильными и функции отрицательного подкрепления не выполняют, а потому бесполезны. А как нужно? Нужно, не обращая внимания на собачьи вопли, войти в магазин, но оставаться недалеко от двери. Как только собака перестанет вопить, а рано или поздно она обязательно устроит перерыв, подождите еще секунду, выйдите к ней и похвалите как следует. Потом еще раз, еще и еще, постепенно увеличивая период от прекращения воплей до вашего возвращения. Этот метод очень хорош, если собака лает, воет и скулит, когда вы останавливаетесь поговорить со знакомыми, когда привязываете ее на дачном участке, когда приучаете ее жить в конуре, в вольере, сарае или во дворе или когда оставляете ее одну в квартире, уходя на работу. Пес быстро смекнет, что именно его молчание возвращает драгоценного хозяина. Этот же метод может пригодиться, когда собака надоедливо клянчит у стола. Если не обращать внимания на ее «околостольные» ужимки, рано или поздно она где—нибудь ляжет. Вот тогда подойдите к ней и дайте ей кусочек. Конечно, собака тут же решит, что вернулись старые добрые времена, можно опять клянчить, и вернется к столу. Подождите, пока она снова не отчается и не отойдет, а через 5—10 с (и в этом случае важно постепенно увеличивать паузу) подойдите к ней и похвалите. Этот метод наиболее любим собаками, ведь их только хвалят
Zemtsova Anna: 9.ПРОСТО ДРЕССИРОВКА Это еще один метод. Если вы просто отдрессируете щенка по любому существующему курсу послушания, вы предотвратите тем самым развитие многих форм нежелательного поведения. Можете пойти на дрессировочную площадку и со взрослой собакой, у которой уже наблюдаются проявления нежелательного поведения. В этом случае вы вдвое облегчите себе задачу по коррекции ее поведения. Почему? Потому что во время дрессировки происходит следующее: – устанавливаются и корректируются иерархические взаимоотношения; – собака усваивает желательные формы поведения и может для удовлетворения возникших у нее потребностей воспользоваться именно ими; – собакой становится легче управлять; – собака начинает осознавать, что положительно подкрепляется лишь разрешенное человеком (зависимое от человека) поведение; – вы обучаетесь практическим навыкам дрессировки и постигаете законы формирования поведения. Существует четыре способа стать владельцем дрессированной собаки. Первый способ заключается в том, что вы отдаете собаку опытному дрессировщику и через месяц получаете свое сокровище уже воспитанным. При втором способе собака остается с вами, но 2–3 раза в неделю приходящий инструктор—дрессировщик объясняет ей правила хорошего тона. Особенность первого способа в том, что после 1–2 мес счастливой жизни вы обнаруживаете на противоположном конце поводка вовсе не собаку, а «разбитое корыто». А успех второго способа зависит от того, насколько эффективно вы разрушаете то, что успевает вложить в собаку инструктор. Все это происходит потому, что вы так и не узнали, как правильно управлять поведением собаки, она плохо понимает вас и потому слушается, как иностранца. Вы не умеете и не знаете что, как и когда подкреплять положительно или отрицательно, чтобы сохранить нужное поведение и не допустить или устранить нежелательное. А поэтому, занимаетесь антидрессировкой. Если же у вас достаточно физически сильная собака, то вы обязательно столкнетесь с проблемой иерархических взаимоотношений, которые устанавливаются и в процессе дрессировки. Иногда случается, что собака начинает считать своим хозяином не вас, а инструктора. В том случае, если полностью исключена возможность участия членов вашей семьи в дрессировочном процессе, можно попробовать сгладить острые углы, но для этого надо все—таки найти время и провести несколько занятий вместе с инструктором. Можно поступить и по другому. Найдите инструктора—репетитора, который сначала потренирует вас, а потом вы отдрессируете свою собаку, но в его присутствии. Это третий способ, имеющий только один недостаток – на каждого владельца инструкторов не напасешься. Четвертый способ заключается в том, что вы со своей собакой приходите на ближайшую дрессировочную площадку и занимаетесь под руководством инструктора—дрессировщика по существующим курсам. На дрессировочной площадке обучаются не собаки, обучаются их владельцы. За время курса владельцы не только узнают методы и способы формирования поведения, но, самое главное, осваивают их практически, дрессируя своих собак. И ценность последних двух способов не только в том, что владелец приобретает возможность управлять поведением и поддерживать работоспособность своей собаки, но и в том, что в случае необходимости он сможет сам выработать у своей собаки новый навык, новую форму поведения. Ведь дрессировка – это взаимоотношения с собакой уже на качественно новом, интеллектуальном уровне, а не то что прежде, когда надо было просто покормить, погулять, брюхо почесать и «сделать козу». За это время происходит формирование отношений сотрудничества, вырабатывается своеобразный, понятный обоим язык слов, интонаций, мимических и пантомимических жестов и движений, происходит становление взаимоотношений собаки и других членов семьи. Вся ваша семья вместе с собакой становится за этот период настоящей маленькой, но очень симпатичной стаей, где каждый имеет свое место с соответствующими правами и обязанностями. Как правило, длительность курсов послушания составляет около 4 мес. Если учесть, что средняя продолжительность жизни собаки 15–16 лет, то, согласитесь, стоит потратить 4 мес на то, чтобы прожить оставшееся время счастливо
Zemtsova Anna: Ошибки,возникаемые при дрессировке Очеловечивание поведения собаки! 1.Неправильная подача команды. Команды должны подаваться спокойным четким голосом,не допуская переиначивания слов. 2.Многократное повторение команды. Команда подается -ОДИН РАЗ,дальше необходимо добиться исполнения команды. 3.Передрессировка собаки. Черезчур многократное повторение выполнения одной и той же команды. Целесообразно одну и ту же команду отрабатывать не более 3-7 раз за прием. в зависимости от вида команды,и индивидуальных особенностей собаки:возраста,породы,типа высшей нервной деятельности . 4.Грубость по отношению к собаки.Лучше всего приемы запоминаются при положительном возбуждении у собаки. 5.Злоупотребление дачей лакомства. Лакомство дается -один кусочек,за каждый выполненный прием. Иногда дают подряд 3 кусочка,для лучшего закрепления.Пример команда-"Место". 6.Нарушение последовательности в обучении. Сначала выучиваются команды не требующие длительной выдержки: Ко мне Гуляй,затем Сидеть Лежать Стоять Рядом Место Аппорт Голос и т.д 7.Не использование принципа-от простого к более сложному.Слишком ранний переход к следующей стадии обучениия-усложнению,без достаточной отработки первоначальной команды. 8.Занятия с больной собакой. 9. Занятия при неблагоприятных погодных условиях
Zemtsova Anna: АГРЕССИЯ ,агрессия между собаками Одна из частых проблем, с которой обращаются хозяева собак-агрессивное поведение собаки среди других. Я в этой теме выложу подборку разных известных авторов по этому вопросу. "Как прямой потомок волка, домашняя собака, в сущности, по-прежнему остается хищным животным. Частью инстинкта хищника является знание: если будешь ранен, не сможешь охотиться. Если не можешь охотиться, нечего будет есть. Если нечего есть, умрешь. По этой причине все проявления агрессивности собак по отношению к другим собакам обычно являются лишь демонстрацией силы. Если оставить их и позволить подраться, даже самая ужасная, на наш взгляд, драка очень редко кончается чем-то большим, чем незначительные повреждения. Причины драк не в собаках, а в людях. Как только одна из собак выказывает малейшие признаки агрессивности, мы бросаемся к ним с криком и визгом. Это обычно приводит собак в замешательство, пугает и заставляет принимать неверные позы и вступать в новую фазу взаимодействия, которая обычно принимает форму драки с применением передних зубов и «фехтования» зубами (пасти открыты, губы оттянуты, контакт пасть к пасти). Такую демонстрацию силы страшно наблюдать и обычно она заставляет нас активно вмешиваться: уровень крика достигает децибела и мы даже ввязываемся в драку, пытаясь схватить одну из собак. Опять-таки наше вмешательство нарушает естественное развитие событий, мы еще больше усугубляем ситуацию, переводя драку в следующую стадию. Тут мы обыкновенно применяем болевое воздействие, нанося удары поводком, кулаком или ногами. Именно на этой стадии наносят телесные повреждения – иногда одной из собак, но чаще хозяевам, участвующим в драке. Большинство клиентов, которые обращаются ко мне с жалобами на собак, агрессивных по отношению к другим собакам, стали однажды жертвами травм, полученных, когда они разнимали смертельные, по их мнению, схватки. Когда я спрашиваю, какие повреждения получила их собака, они обычно говорят, что травмы были незначительными или что их не было вовсе. Когда я спрашиваю, какие раны наносит их агрессивная собака другим собакам, то выясняется что никаких. Причина, по которой их собака выходит из драки в худшем состоянии, кроется в том, что большинство хозяев прежде всего хватают свою собаку и тем самым делают ее положение более уязвимым. Очень трудно применить на практике следующее теоретическое знание: если повернуться и уйти прочь от двух собак, которые решили померяться силами, то обычно столкновение ограничивается шумом и не бывает какого-либо физического вреда для дерущихся. Еще труднее объяснить это бедной старой миссис Смит, чей любимый пудель лежит кверху лапами под вашим ротвейлером. Потребуется очень много усилий, чтобы убедить ее, что ротвейлер сомкнет свои челюсти на горле ее пуделя только в том случае, если она ударит обидчика по голове своим зонтиком. Мои записи действительно подтверждают теорию. Собаки редко получают серьезные травмы, зато это очень часто случается с людьми, которые вмешиваются в драку. Понятно, почему владельцы задиристых собак создают порочный круг, но очень уж часто своими действиями они лишь усугубляют проблему. Собаку выгуливают только на поводке, а для стимуляции психической деятельности собакам необходимы прогулки без поводка. Когда хозяева драчливой собаки видят приближение другой собаки, они натягивают поводок и тем самым уменьшают критическую дистанцию взаимодействия. Натянутый поводок заставляет собаку принять боевую позу с высоко поднятой головой, что встречная собака воспринимает как угрозу. Если вы со своей собакой идете по территории, которую другая собака считает своей, и ваша собака своей позой выражает претензию на превосходство, неприятностей не миновать. Ваша собака в это время, возможно, думает: «Ради всего святого, дай мне опустить голову. Я нарушаю право владения территорией и знаю это. Я не хочу оспаривать право на чужие владения, но ты меня заставляешь». Джон Фишер "О чем думает ваша собака" "Очень часто при встрече собаки дерутся. И мы думаем, что они решают, кто тут главный. Но это вряд ли. Может, они просто друг другу не понравились, так же как люди друг другу не нравятся. И когда они затевают драку, они просто показываются друг перед другом. Им необходимо выглядеть как можно более агрессивно, рычать агрессивнее, а кусаться даже нет необходимости. И если вы не будете вмешиваться в ситуацию собак, они разойдутся без конфликтов. Но тут возникает проблема. Хозяин собаки! Когда вы, хозяин, видите, что ваша собака без поводка бежит к другой собаке, вы в панике говорите: «Боже, они сейчас подерутся», — и тут же начинаете орать «ко мне». Естественно, собака вас не слушает и бежит к другой собаке. И тогда вы орете другому владельцу собаки уже следующую свою сентенцию, самую отчаянную: «Это девочка?» А оттуда смертельный приговор: «Нет, это мальчик!» Вы также в воплях бежите, чтобы остановить драку, собаки стоят нос к носу, с хвостами, поднятыми к верху. И вы орете: «Отойди, иди сюда». Но в ту секунду, что вы подходите к собаке, начинается драка. А теперь давайте посмотрим на ситуацию глазами собаки. Вы собака. Вы гуляете, обнюхиваете травку и вдруг сирена: «Ко мне-е-е!». Но в этом же не имеет ничего общего с тем, чтобы подойти. Это, скорее, напоминает вам бомбардировку, атаку на собственность. Вы думаете: «Где же где же это нападение?» И видите другую собаку: «Вот же, вот же это нападение». И, естественно, вы бежите к другой собаке. А с большого расстояния та, другая, собака выглядит маленькой. Но чем ближе вы подходите, тем больше собака, и вы уже не бежите, а потихонечку подбираетесь ближе, все время слушаете: есть ли сзади поддержка от хозяина. И, естественно есть, потому что вы лапами своими чувствуете, как трясется земля. Вы слышите, что кавалерия торопится на подмогу, крича, как в рог. Ага, это сигнал к атаке. И вы все бежите вперед и в какую-то секунду обнаруживаете, что уже нос к носу стоите к другой собаке и пытаетесь ее запугать. И думаете: «Что же мой хозяин так медленно подходит?» Вот, наконец, подошел хозяин, и вы думаете: «Ну, все, можно начинать». А на самом деле собаки — не воинственные существа, они дружелюбные, легко обучаются кооперироваться, а не вступать в конфликты" Андерс Халлгрен-зоопсихолог.
Татьяна_К.: Zemtsova Anna , спасибо за интересные и полезные статьи, с удовольствием прочитала!
Alexis: Zemtsova Anna последние три абзаца - "о чем думает ваша собака" - это ведь действительно так! Я несколько раз видела домашних собак, сцепившихся с уличными, они по весне да по осени, как течка у сук начинается, стаями по дворам бегают, часто довольно крупные псы. Так вот, драка чаще всего начинается именно в тот момент, когда хозяин подходит вплотную, домашние собаки ждут этого момента, часто даже оглядываются в ожидании поддержки. Если же хозяин стоит в далеке или начинает двигаться в противоположную сторону, драки чаще всего не случается.
Zemtsova Anna: мн тоже понравились эти статьи, вот и стащила сюда из контакта
Zemtsova Anna: СУТЬ ДРЕССИРОВКИ Сущность дрессировки заключается в выработке у животных условных рефлексов, необходимых для управления их поведением при использовании в работе (службе). Такое понятие о дрессировке стало конкретным и понятным, в практической деятельности дало возможность изучить закономерности образования и проявления условных рефлексов у животных и успешно применять их в практике дрессировки и применения. Цель дрессировки в выработке у собаки необходимых в жизни НАВЫКОВ. Навык-это доведенный до автоматизма условный рефлекс. Поэтому мало, чтобы собака команды-ЗНАЛА,в стрессовой ситуации-она их легко забудет, а ведь именно для этих целей собаку и обучают, чем и отличается дрессированная собака от недрессированной. ЧТО ТАКОЕ ДРЕССИРОВКА СОБАК? Дрессировка собак- это процесс целенаправленного обучения животного с целью сформировать у него стабильно воспроизводимую форму поведения связанную с реагированием на определённый сигнал. ДРЕССИРОВКА СОБАК ДЛЯ ПОСЛУШАНИЯ И УПРАВЛЯЕМОСТИ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В процессе дрессировки собаки по курсу послушания должна быть сформирована система рабочих отношений между человеком (хозяином) и собакой. ЧТО ТАКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОБАК? Воспитание собаки осуществляется с целью реализации её наследственного потенциала, формирования правильных социальных отношений и умения взаимодействовать с человеком, а также обучения необходимым навыкам и стереотипам поведения. От чего же зависит, выполнит ли собака, прошедшая дрессировку, Вашу команду в сложной ситуации или нет? Основные факторы такие: 1. Качество сформированных рабочих отношений с хозяином, 2. Тренированность психики собаки как: -общая готовность подчиниться по первому требованию в конкретной ситуации; -базовая тренированность на конкретную команду; -ситуативная тренированность на конкретную команду. Когда щенок растет, он учится сушествовать в условиях той среды и круга общения, в которых ему предстоит жить и становиться успешным, и он с готовностью усваивает основные правила будущей жизни. Те навыки и умения, которым щенок учится в раннем возрасте, останутся с ним на всю жизнь. Мозг собаки- это материальный носитель её психики. В процессе развития щенка у его хозяев есть уникальная возможность напрямую влиять на качественные характеристики его мозга, а значит и психики, определяя способности своей собаки на всю последующую жизнь. Каждый хозяин собаки может освоить эффективную методику воспитания щенка и, прилагая достаточный минимум внимания и усилий, буквально "лепить" из растущего питомца ту самую собаку, какую он хотел бы видеть рядом с собой.
Zemtsova Anna: СТАДИИ ДРЕССИРОВКИ 1 стадия дрессировки-выработка первоначального условного рефлекса. На этой стадии подбирают способ дрессировки,условные и безусловные раздражители с учетом типа высшей нервной деятельности и ппреобладающей реакции поведения. Занятия проводят в обстановке без каких либо посторонних раздражителей, т. е в хорошо знакомомй местности. 2 стадия дрессировки-усложнение первоначального действия(условного рефлекса)постепенным наращиванием числа двигательных актов(выработка навыков) На этой стадии усложняют характер построения приема. Включают новые условия окружающей стреды Начинают использовать угрожающие интонации и принуждение собаки к выполнению. 3- я стадия дрессировки-упрочнение навыка до безотказного автоматического в разнообразных условиях окружающей среды На этой стадии отрабатывают приемы при наличии отвлекающих раздражителей. Возможно применение команд в угрожающей интонации и увеличение силы механических раздражителей. Приближение характера упражнения к условиям реальной жизни. Несмотря на бытующее мнение, что формирование навыка представляет собой простой, «одноступенчатый» процесс, практика дрессировки подсказывает нам, что это далеко не так. На самом деле процесс формирования любого, даже самого элементарного навыка представляет собой совокупность сменяющих друг друга этапов. Игнорирование в процессе дрессировки этого положения в целом, так же как и пропуск одного из этапов, ведет к грубым ошибкам. Нам кажется целесообразным выделить следующие этапы (каждый из которых в свою очередь делиться на более мелкие подэтапы): первый этап – взаимные объяснения; второй – автоматизация навыка; третий – полная автоматизация. Ниже, описывая принципы формирования навыка, мы попытаемся обосновать целесообразность такого подразделения. Первый этап 1. Направленно обеднение дрессировочной обстановки. Занятия следует проводить дома или в безлюдных местах, с тем чтобы ограничить вероятность появления конкурирующих с базой мотивации: игровой, половой, оборонительной и т.д. Если не соблюдать это правило, то процесс обучения сильно затрудняется – собака теряет интерес к работе, возможны и нервно-психологические перегрузки. 2. Выбор и формирование базовой доминирующей мотивации. Выбор мотивации, на базе которой будет строиться обучение собаки, зависит от характера и сложности формируемого навыка, а также от стиля работы и опыта дрессировщика. Мы рекомендуем на этом этапе обучения использовать в качестве основных пищевую мотивацию и мотивацию избирательного аппетита, а также различные формы игровой мотивации (имеется в виду общий курс дрессировки). Данные рекомендации обусловлены тем, что именно в рамках реализации указанных мотиваций мы наблюдаем со стороны собаки максимальную заинтересованность в выполнении приема, что в свою очередь повышает устойчивость диады «собака-дрессировщик» и улучшает положительный эмоциональный контакт между ее членами. Другими словами, чтобы достигнуть желаемого подкрепления, собака очень старается понять дрессировщика и выполнить те требования, которые он к ней предъявляет. Таким образом, выбор адекватно поставленной задаче мотивации и создание у собаки устойчивого мотивационного состояния, на основе которого будет формироваться навык, является на первом этапе обучения первоначальной задачей дрессировщика. 3. Собственно взаимные объяснения. Взаимные объяснения между дрессировщиком и собакой будут эффективны лишь в том случае, если дрессировщик четко формирует перед собакой поставленную задачу и ясно представляет себе тот результат, которого добивается. Любые воздействия на собаку с помощью поводка, рук, лакомства, интонаций, слов, команд и т.д. должны производится осмысленно и целенаправленно. Перечисленные воздействия на собаку со стороны дрессировщика и ответные действия собаки и ее поведение в целом выполняют функцию передачи необходимой информации. Совокупность этих взаимодействий обеспечивает, таким образом, создание между ними своеобразного, но вполне определенного «языка». «Язык» между членами диады «человек-собака» создается в результате их «общения» еще на стадии знакомства (контакта). В дальнейшем, в процессе дрессировки, он обогащается, так как при формировании практически любого нового навыка вводятся новые элементы «языка». В конечном итоге, «язык», существующий между дрессировщиком и собакой, позволяет им хорошо, часто с полуслова, понимать друг друга, сохранять взаимопонимание и взаимный интерес, что в свою очередь обусловливается тем, что каждая из сторон имеет возможность достигать своего программируемого результата. 4. Определение границ формирования навыка. Дрессировщик должен иметь четкое представление о том, что он подкрепляет, а собака – не менее четкое представление о том, какое ее поведение желательно для дрессировщика. В процессе взаимодействия двух функциональных систем дрессировщика и собаки должен всегда достигаться общий результат их деятельности, то есть поддерживаться взаимная заинтересованность на максимально высоком уровне. Иными словами, дрессировщика очень важно точно представить границы формируемого навыка и объяснить их собаке. Собака должна знать – ее правильные действия подкрепляются положительными воздействия, неправильные – не подкрепляются вообще или подкрепляются отрицательными воздействиями, то есть усвоить границы между «черным» (ошибочным) и «белым» (правильным). 5. Введение санкционирующей команды, разрешающей выполнение навыка. Для того чтобы собака выполняла навыки, которым ее обучили своевременно, используются санкционирующие команды: «Сидеть», «Лежать», «Ко мне», «Стоять», «Рядом» и т.д. Санкционирующая команда подается всегда перед началом воздействий дрессировщика, направляющих собаку на выполнение навыка. В дальнейшем, на стадии автоматизации навыка, санкционирующая команда приобретает значение стимула, запускающего поведение. 6. Введение санкционирующей команды, отменяющей выполняемый навык. На всех этапах дрессировки выполнение навыка должно всегда отменяться дрессировщиком либо командой «Гуляй» (в это время собака не выполняет никакой команды, а просто отдыхает на поводке или без поводка), либо другой командой. Например: команду «Сидеть» можно отменить либо командой «Гуляй». Либо командами: «Стоять», «Лежать», «Рядом», «Фас» и т.д. Произвольного «ухода» собаки с выполнения навыка без команды дрессировщика допускать нельзя. 7. Дрессировочный контроль. Дрессировка собаки на всех этапах формирования навыка, вплоть до полной его автоматизации, должна осуществляться под постоянным контролем технических средств (поводка, длинной веревки, радиоуправляемого электроошейника и т.п.), с помощью которых дрессировщик может всегда осуществлять коррекцию поведения, и именно в тот момент, когда в этом есть необходимость. 8. Условные подкрепляющие воздействия: «Хорошо» и «Фу». В зависимости от характера формируемого навыка применяют положительные или отрицательные условные подкрепляющие воздействия или же те и другие. Условные воздействия служат для того, чтобы своевременно и быстро объяснить собаке, что она делает правильно, а что неверно, то есть что в ее действиях является желательным, для дрессировщика, а что нет. Условные подкрепляющие воздействия применяются практически на всех стадиях формирования навыка. 9. Режим подкреплений. На первом этапе формирования навыка применяют стопроцентный режим подкреплений. То есть каждое правильное действие собаки всегда подкрепляется кусочком пищи (или игрой). 10. Введение элементов контрастного метода дрессировки. На первом этапе наряду с мотивацией (пищевой или игровой), в случае нежелательных действий со стороны собаки, следует формировать слабую форму мотивации активного избегания неприятных воздействий со стороны дрессировщика. С этой целью вводятся направляющие и объясняющие, сравнительно слабые отрицательные воздействия: рывки поводком, нажатия и подталкивания руками, угрожающие интонации и др. При этом обязательным является соблюдение следующего правила: сразу после применения отрицательного воздействия (в том случае, если животное исправило свою ошибку) должно следовать положительное как в виде пищи, так и виде ласки. Это необходимо для снятия у собаки отрицательного эмоционального состояния. Применение контрастного метода дрессировки на этом этапе позволяет дрессировщику более четко очертить границы формируемого навыка, оттенить контраст между «черным» и «белым». 11. Режим формирования навыка. Короткие периоды интенсивной работы с собакой обязательно должны чередоваться с не менее интенсивными короткими периодами отдыха, что позволяет сохранить у собаки длительную заинтересованность в работе, постоянную готовность к выполнению навыка, а также предотвратит нервно-психические нагрузки. Второй этап 1. Автоматизация навыка. а) Направленное обеднение дрессировочной обстановки. Как и на первом этапе («взаимные объяснения»), обучение собаки должно проходить в безлюдных местах, в отсутствии других собак. Автоматизация навыка достигается многократным повторением навыка под «жестким» контролем технических средств с использованием вероятностной системы подкрепления. Необходимым условием достижения автоматизации навыка является применение «контрастного» метода дрессировки (чередование положительных и отрицательных подкрепляющих воздействий). Данный метод, на наш взгляд, противопоказан при обучении собаки навыкам апортировки, выборке вещей и др. и, наоборот, рекомендуется при отработке команд общего послушания: «Сидеть», «Лежать», «Стоять», «Рядом», «Ко мне» и т.д. По мере автоматизации частота и вероятность положительных подкрепляющих воздействий (например, дача пищи) за выполнение навыка снижается, а степень отрицательных (в случае нечеткого выполнения навыка) возрастает. Все воздействия направлены на то, чтобы добиться четкого и быстрого выполнения навыка. Воздействия как направляющие, так и корректирующие производятся очень быстро и стереотипно. б) Повышение требований к точности выполнения навыка. На втором этапе обучения повышается требовательность со стороны дрессировщика к чистоте и точности выполнения навыка. Так, например, если на первом этапе обучения собака после команды «Ко мне» может подходить к дрессировщику с разной скоростью, порой отвлекаясь на обстановочные стимулы (собак, людей, различные шумы), то на втором этапе обучения от собаки нужно добиться, чтобы подходы совершались только бегом и без отвлечений на посторонние раздражители. в) Усиление степени отрицательных подкрепляющих воздействий. В качестве отрицательных подкрепляющих воздействий в основном используют рывки поводком различной степени силы. Постепенно увеличение степени отрицательных воздействий в случае нежелательных действий собаки позволяет усилить мотивацию активного избегания воздействий дрессировщика, то есть создать мотивацию более конкурентоспособную, по сравнению с пищевой или игровой. То есть на этом этапе начинается постепенная замена исходной базовой мотивации (пищевой или игровой) на оборонительную (мотивацию активного избегания). При использовании отрицательных воздействий (особенно при их усилении) обязательным является соблюдение следующего правила: сразу после применения к собаке отрицательных воздействий (в том случае, если животное исправило свою ошибку) должно следовать положительное воздействие как в виде пищи (игры), так и в виде ласки. Это снимет у животного отрицательное эмоциональное состояние и оттенит контраст между «черным» и «белым» (то есть правильным и ошибочным). г) Увеличение интенсивности работы дрессировщика. Все воздействия на собаку – направляющие, корректирующие, положительные и отрицательные, а также условные – производятся дрессировщиком сразу после поданной команды, очень быстро и максимально стереотипно. Производя указанные воздействия, дрессировщик добивается выполнения навыка сразу после первой команды. д) Режим положительных подкрепляющих воздействий. На этом этапе постепенно вводится вероятностный режим подкрепления (75-80 процентов). Применение такой схемы, в условиях которой собака не знает точно, когда она получит подкрепление (но знает точно, что получит), позволяет повысить ее заинтересованность в работе (например, сформировать желание заработать кусочек корма), уточнять и видоизменять границы формируемого навыка, поскольку появляется возможность направленно отбирать и подкреплять желаемые элементы поведения собаки. 2. Автоматизация навыка в условиях обогащения дрессировочной обстановки. а) На этом этапе окончательно определяются границы формируемого навыка. б) Повышается требовательность к выполнению навыка скорости и точности его исполнения (в зависимости от обстоятельств, в том случае, если собака с большими нервно-психическими затратами справляется с работой в этих условиях, то дрессировщик должен сделать как бы шаг назад, снизив при этом предъявляемые к собаке требования). в) Режим отрицательных подкрепляющих воздействий. Постепенное усиление степени отрицательных подкрепляющих воздействий приводит к усилению мотивации избегания неприятных воздействий со стороны дрессировщика. Суммарное количество отрицательных воздействий одновременно с их усилением снижается. То есть на этой стадии контраст между отрицательными и положительными воздействиями достигает максимума. Однако, несмотря на это, дрессировщик, умело чередуя положительные и отрицательные воздействия, должен добиться, чтобы общий эмоциональный фон у собаки в процессе работы оставался положительным. г) Режим положительных подкрепляющих воздействий. Применяется 50–60 процентный вероятностный режим подкреплений (обязательным является применение положительных воздействий сразу после отрицательных). Такая схема приводит к усилению пищевой мотивации и желанию заработать вознаграждение. д) Сохранение интенсивности работы дрессировщика. Дрессировщик должен поддерживать высокую интенсивность работы во время дрессировки и при этом добиваться выполнения собакой навыка сразу после первой команды. 3. Заключительный этап автоматизации навыка. Занятия проводятся в местах, где много отвлекающих факторов. а) Режим положительных подкрепляющих воздействий. На этом этапе производят постепенное уменьшение вероятности получения подкреплений от 50 процентов до нуля. б) Режим отрицательных подкрепляющих воздействий. Отрицательные воздействия в случае отказа собаки от выполнения навыка применяются в 100 процентах случаев невыполнения и при этом достигают значительной силы. Постепенное усиление степени отрицательных воздействий позволяет осуществить плавный перевод сформированного навыка на базу мотиваций активного избегания неприятных воздействий со стороны дрессировщика и при этом сохранить общий положительный эмоциональный фон у собаки. в) Постепенное уменьшение количества применения условных положительных подкрепляющих воздействий. г) Постепенное увеличение количества и длительности выполнений навыков, с обязательным чередованием периодов работы и отдыха. Третий этап Критерием автоматизации навыка является быстрое, точное и стереотипное выполнение его сразу после первой команды дрессировщика (независимо от окружающей обстановки). На этапе окончательной автоматизации навыка значение команды резко возрастает и начинает играть решающую роль в управлении поведением собаки. Это, по-видимому, происходит за счет обеднений функциональной системы, обеспечивающей навык. Обеднение функциональной системы связано с окончательным выбором собакой наиболее эффективной программы поведения, что обусловлено правильными, последовательными, стереотипными и прежде всего целенаправленными воздействиями на собаку со стороны дрессировщика. Другими словами, на стадии окончательной автоматизации навыка из структуры функциональной системы навыка, на начальном этапе его реализации, практически выпадает стадия принятия решения (стадия выработки оптимальной программы поведения). На этом этапе обучения у собаки полностью отпадает необходимость в принятии какого то самостоятельного решения
Zemtsova Anna: КОГДА И КАК ЗАНИМАТЬСЯ С СОБАКОЙ С собакой нужно заниматься только самому. Инструктор(кинолог) показывает необходимую технику выполнения,но хозяин отрабатывает все элементы самостоятельно. Первоначальные занятия проводят в спокойном месте в отсутствии сильных отвлекающих раздражителей. Щенок должен быть голоден,т.е время прошедшее с момента кормления должно быть не менее 2 часов, для того, чтобы лакомство. используемое в качестве раздражителя, воздействовало сильнее. Нельзя сразу приступать к обучению собаки, необходимо дать ей время побегать. выгуляться, Нельзя заниматься с собакой если она чувствует недомогание или больна. Первоначальные занятия со щенком начинают с возраста 2- 2.5 месяца. В этом возрасте легко учатся простейшие команды "Ко мне", "Сидеть","лежать","стоять" Т. к психика щенка неокрепшая,то нельзя увлекаться длительностью занятий,не более 10-15 минут лучше несколько раз в день. Упражнения необходимо чередовать с перерывами, в течении которых нужно дать щенку побегать,поиграть. С более старшими щенками,время занятий постепенно увеличивают, оставляя неизменным правило-при котором начало изучения новой команды, всегда проводится в месте свободном от раздражителей Т. е вам потребуется меньше усилий. чтобы научить собаку какой то команде.Определять количество занятий и продолжительность каждого из них нужно индивидуально, с учетом самой собаки,т. е возраста,породы, пола и темперамента.. Прежде чем начинать любое упражнение очень рекомендуется увидеть его выполнение опытным дрессировщиком (инструктором),который наглядно продемонстрирует технику выполнения каждого приема дрессировки. Чтобы овладеть техникой дрессировки, рекомендуется потренироваться в выполнении упражнений без собаки, это предупредит возможные ошибки.Можно упражнение или сложный навык разбить на отдельные составляющие. И потом постараться повторить все упражнение целиком, тщательно следя на правильностью каждого движения. Затем необходимо все отработать с собакой
Zemtsova Anna: ЧТО НАДО ИМЕТЬ С СОБОЙ на ЗАНЯТИЕ по ДРЕССИРОВКЕ ЧТО НАДО ИМЕТЬ С СОБОЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОКД(ВД) Cобака должна приходить на занятия выгулянная, чтобы не отвлекаться на оправление естественных надобностей, а заниматься; Cобака должна быть голодная; Лакомство должно лежать в кармане у хозяина в достаточном количестве, порезанное небольшими кусками с таким расчетом, чтобы его хватило на 2 часа занятий, и чтобы в конце занятий собака не выглядела объевшейся; На собаке должен быть удобный мягкий ошейник, а для сложных и(или) взрослых собак может понадобиться дополнительно рывковая цепочка или строгий ошейник. Запрещается использование ошейника с шипами, или декоративными металлическими элементами – о них во время перерыва могут поломать зубы собаки играющие с вашей; Поводок должен быть 5-7 метров длиной, не скользкий, довольно широкий, для того чтобы при рывке не резал руки. Карабин должен быть легко застегивающимся; На хозяине должна быть надета удобная теплая одежда, которую не жалко топтать собачьими лапами и заляпывать слюной; Обувь не должна иметь высоких каблуков, а быть удобной теплой и непромокаемой; У хозяина должно быть, по меньшей мере, два кармана (левый и правый) и сумка (через плечо, велосипедная, поясная и т.п.) для того чтобы руки были свободны для управления собакой, а голова не была озадачена поиском места куда бы пристроить пакетик с амуницией. В сумке должны лежать : аппортировочный предмет, намордник и т.д;
Zemtsova Anna: ДРЕССИРОВКА ЩЕНКА С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА Начиная с 1,5—2-месячного возраста, после приучения щенка к кличке, следует переходить к приучению выполнять команды «Место!», «Ко мне!», «Гуляй!». Вырабатывать навыки на команды , включающие в себя выдержку при командах«Сидеть!», «Лежать!», «Фу!» можно лишь с 8-10 месяцев, когда они уже способны проявлять тормозные реакции. Несоблюдение этого правила сведет на нет ваши усилия, а при сильной перегрузке у щенка может наступить запредельное торможение, которое в свою очередь может вызвать болезнь животного. С 3—4-месячного возраста заметно снижается интенсивность исследовательской деятельности и проявляется пассивно-оборонительное поведение. У молодых щенков 1.5-2 мес она возникает лишь на простые раздражители, например на внезапный свет, звук и др. При правильном воспитании (отвлечении щенкa игрой, лакомством, его успокоение) указанная реакция быстро проходит и заменяется ориентировочным рефлексом . У щенков , достигших 3-4 месяцев и старше, пассивно-оборонительная реакция проявляется на новые предметы, люди, животные. Угасание пассивно-оборонительной реакции на комплексные раздражители происходит более медленно, чем на простые раздражители, и требует от владельца щенка бережного, ласкового обращения и неоднократного повторения обстановки, в которой она проявляется.
Zemtsova Anna: Рекомандуемая последовательность обучения командам.ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД Первоначально, учатся команды, не требующие выдержки при дрессировке. такая последовательность обучения собаки командам является классической: "Ко мне"-подзыв собаки из свободного положения. "Гуляй"-перевод собаки в свободное положение "Сидеть"-посадка собаки "Лежать" "Стоять" "Рядом"-нахождение собаки рядом с левой ногой дрессировщика при движении и поворотах на месте. "Место"-возвращение собаки на обозначенное ей место "Аппорт"-поднесение предмета. брошенного дресировщиком "Голос"-подача голоса по команде. и т.д другие необходимые команды. Ко мне Гуляй Сидеть Лежать Стоять Рядом Место Аппорт Голос
Zemtsova Anna: Ко мне С собакой надо заниматься только самому. Кинологи показывают методику занятий. Для освоения некоторых навыков требуется помощник. Заниматься надо ежедневно минут по 15-20. Занятия по послушанию- это первая ступень.Команда подзыва "ко мне" - дрессируется очень легко. Собака должна слышать только эти слова . Не надо "расцвечивать" слова команды разными эпитетами и комментариями. Отрывисто, громко подается команда. Начинать надо с голодной собакой. Можно дома подзывая ее к еде. Можно на улице, подзывая едой. При этом не сразу надо выработать ритуал подхода к человеку. Первоначально, особенно у щенков,достаточно просто подхода с посадкой перед хозяином. Рука с зажатым лакомством -прижатая к груди,движением на себя, ладонь открыта и переворачивается в закрытую при прижимании лакомства к груди. Правой рукой отдаем лакомство,повторяя Хорошо,Ко мне,с ярким эмоциональныим окрашиванием! При последующих занятиях возможно усложнение команды с выработкой навыка посадки около левой ноги хозяина. Собака подбегает , лакомство держится в правой руке. Рука заносится за спину, дается команда -"рядом", лакомство перекладывается в левую руку и приподнимается над носом собаки - дается команда - "сидеть". Лакомство перекладывается в правую руку и держится над носом ,потом лакомство также прижимается к груди в закрытую ладонь.Левой рукой надавливают на круп. . Затем, обязательно!!! команда "гуляй" с легким хлопком-подталкиванием по направлению - на волю. Пусть побегает немного. И снова все повторяейте. Кол-во повторений не более 3 однократно. Особенно у щенка. Обязательно должна быть заключительная команда , освобождающая от обязательных для выполнения действий. Во время подачи команды нужно стоять на месте или немного шага на два отбегать от собаки задом мелкими шажками, провоцируя ее на быстрый подбег к себе. Никогда не бегайте и не догоняйте собаку, когда она Вас не слушается . Наоборот зовите ее и убегайте от нее. можно даже повернувшись к ней спиной. Собаки очень быстро учатся этому подходу к хозяину. 3 - 4 дня и они все запоминают.Собаки устают , при первых признаках неохотного подбегания - прервитесь.Затем можно будет начинать следующий этап. Подход, когда собака не очень мотивирована на подход. Все тоже самое выполняется на длинном поводке. Подзыв и легкое поддергивание за поводок , если не идет. Далее,после выполнения опять-поощрение в виде лакомства и игры. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИ ПОДАЧЕ КОМАНДЫ "КО МНЕ" категорически запрещается: 1.наказывать собаку, 2.брать собаку на поводок 3. подавать -какую иную команду, кроме команды-"Гуляй" --------------------------------------------------------------------------------------------------- Для совсем маленького щенка первоначально необходимо приседание на корточки при подзыве-далее лакомство,игра и перевод в свободное состояние. Жест команды"Ко мне"-правая рука вытянутая на уровень плеча ладонью вниз, опускаемая к бедру при подачи команды.
Zemtsova Anna: Гуляй Команда "Гуляй" отрабатывается параллельно с отработкой подхода "Ко мне". При подаче команды-рука вытягивается в наравление желаемого движения собаки и первоначально пробегается несколько метров с ней в заданном направлении ,призывая к игре,хлопками в ладоши, эмоциональными подачами команды-"Гуляй",хорошо,"Гуляй" Дача лакомства,эмоциональное похвала-Хорошо,Умница,и т.д,поглаживание собаки,игра -основные поощрения-применяемые при дрессировке собаки. Команда "гуляй" является сродни "вольно" в армии и означает, для собаки что ее внимание более не требуется. Подается всякий раз, когда вы перестаете ей заниматься. Причесали - "гуляй", вытерли лапы - "гуляй" и т.п. Занимаетесь с собакой, что то отвлекло, прежде чем взять к примеру телефон - "гуляй" и не обязательно при этом отпускать поводок и собака вполне может не менять исходное положение, главное она получила сигнал! Это очень важно для дальнейшей отработки выдержки и длительного нахождения на месте. Если вы дома отослали собаку на место, не поленитесь через некотрое время сказать "гуляй" и пусть она продолжает лежать это не важно, главное ее уход не будет в дальнейшем не санкционирован. Помните - есть начало упражнения (то же "место") должен быть конец - "гуляй!"
Zemtsova Anna: Сидеть Следующей командой после знакомства с командами" Ко мне" и "Гуляй",может стать легкая для щенка и молодой собаки команда "Сидеть" Команда "Сидеть" вырабатывается путем поднятия лакомства над мордочкой правой рукой,как только щенок сядет -дается лакомство с поощрением собаки командой "Хорошо" и повторением команды,которая выполнилась. Важно:эмоциональное окрашивание команд-"Хорошо сидеть","ай умница","ай молодец","Хорошо Сидеть"и т.д. далее перевод в свободное состояние и игра... Этот прием обеспечивает выработку у собаки навыка посадки как у левой ноги дресси-ровщика, так и на расстоянии от него (не менее 15 м). По первой команде или жесту дрессировщика собака должна сесть и, оставаясь на месте, не изменять этого положения до следующей команды или жеста. Этот навык не только дисциплинирует поведение собаки, но имеет и вспомогательное значение для проработки ряда других приемов, причем для одних приемов посадка является исходным положением (для укладки, стойки на месте), а в другие входит как составная часть (подход к дрессировщику, подача предмета). Этот навык можно отрабатывать тремя методами, вкусопоощрительным, контрастным и механическим. Для молодых или боязливых собак, имеющих хорошо выраженную пищевую реакцию, можно рекомендовать ВКУСОПООЩРИТЕЛЬНЫЙ метод. С этой целью собаку, находящуюся у левой ноги дрессировщика, нужно придержать за поводок у ошейника (на расстоянии 15– 20 см) или наступить левой ногой на поводок, опущенный на землю, чтобы собака не могла подпрыгивать. Сделав затем полуоборот к собаке, дрессировщик отставляет в сторону и несколько вперед правую ногу. Заняв такое устойчивое положение, он берет лакомство в правую руку и медленно поднимает его над головой собаки, произнося при этом ко-манду «Сидеть». Руку, в которой находится лакомство, нужно заносить все выше и несколько назад, к холке. Вид и запах лакомства возбуждают собаку. Но собака не может подпрыгивать, чтобы достать лакомство. Она напряженно следит за ним, все выше поднимает голову и, наконец, садится. Как только собака села, дрессировщик вновь повторяет команду «Сидеть» и поощряет ее лакомством, оглаживанием и восклицанием «Хорошо». При использовании КОНТРАСТНОГО метода дрессировщик действует иначе. Имея собаку у левой ноги, он берет правой рукой поводок в 15–20 см от ошейника, затем делает полоборота в сторону собаки, отставляет левую ногу и накладывает левую руку на круп собаки. После этого, подав команду «Сидеть» в приказной интонации, дрессировщик подтягивает поводок вверх и несколько назад, как бы «осаживая» собаку, а левой рукой нажимает на ее круп отвесно к земле. Как только собака сядет, дрессировщик, придерживая левой рукой ее круп, повторяет команду «Сидеть», а правой рукой дает лакомство и оглаживает с восклицанием «Хорошо», снимая левую руку с крупа. При попытке собаки встать дрессировщик вновь повторяет команду «Сидеть» в угрожающей интонации, сопровождая ее более резким рывком поводка и более сильным нажатием на круп. После трех-четырех занятий у собаки вырабатывается условный рефлекс на команду «Сидеть» и она начинает садиться только по одной команде. При этом нужно следить за правильностью посадки и сразу поправлять собаку, подкрепляя поощрением лишь правильную посадку. Как только собака начнет выполнять команду «Сидеть», следует добиваться выдержки в этом положении. Для этого рекомендуется поощрять собаку лакомством не сразу после посадки, а через 1–2 мин. При попытках собаки изменить положение подается команда «Сидеть» в угрожающей интонации и, если необходимо, применяется воздействие рывком по-водка и нажатием руки. Постепенно выдержку следует увеличивать (до 5 мин.); при этом собака должна оставаться на месте даже тогда, когда дрессировщик отходит от нее. Вначале дрессировщик удаляется от сидящей собаки на шаг вперед, не поворачиваясь к ней спиной, затем – на длину короткого поводка. После этого дрессировщик начинает двигаться в разных направлениях около сидящей собаки. Свой отход от собаки он сначала должен предупреждать командой «Сидеть». Внимательно наблюдая за ее поведением, он предупреждает ее малейшую попытку к перемене положения. С этой целью нужно произнести команду «Сидеть» в угрожающей интонации. Хорошо выполненное действие необходимо закреплять поощрением. Если собака сходит с места посадки, дрессировщик подает команды «Место», «Сидеть» и возвращает ее рывком, поводка в прежнее положение. После того как собака будет выполнять команду «Сидеть», не срывая выдержки, можно приучить ее к посадке по жесту. Приучение к жесту, как к условному раздражителю, производится на основе команды «Сидеть». Отойдя от стоящей собаки на длину короткого поводка, дрессировщик, прежде чем посадить собаку, подает жест, который вначале сопровождает командой «Сидеть». В дальнейшем подача команды все больше задерживается, а затем применяется лишь в том случае, если собака не садится по жесту. Посадка собаки по команде и жесту закрепляется поощрением. Для собак уравновешенного, спокойного типа (флегматиков), которые замедленно реагируют на команды, можно применить МЕХАНИЧЕСКИЙ способ воздействия (рывок поводком). Для этого дрессировщик отходит от собаки на длину короткого поводка, левой рукой натягивает поводок и, произнося команду «Сидеть», наносит правой рукой резкий удар по поводку снизу вверх. При этом нужно следить, чтобы конец пристегнутого к ошейнику поводка находился под нижней челюстью собаки. В момент удара следует делать выпад вперед, чтобы не сдернуть собаку с места. Этот способ можно использовать как принуждение и тогда, когда посаженная по команде собака срывает выдержку. В подобном случае команду «Сидеть» нужно подавать в угрожающей интонации. После того как собака будет садиться по первой команде или жесту, не срывая выдержки, следует переходить к упражнениям на длинном поводке, постепенно отходя от нее. Вначале следует отходить от собаки, не поворачиваясь к ней спиной, и только после того, как собака будет проявлять достаточную выдержку, можно отходить, повернувшись спиной, внимательно наблюдая (через плечо) за поведением собаки. При работе на расстоянии особое значение приобретает умение правильно использовать интонацию. Первая команда всегда должна подаваться в приказной интонации. Если собака не выполняет команду, рекомендуется подойти к ней и, повторяя команду в угрожающей интонации, посадить собаку, используя принуждение При всех командах -ВАЖНО-команду подавать ПЕРЕД действием,сначала команда-потом действие. Возможны попытки у небольших собак и щенков вставания на задние лапки,для этого нужно приседать пред ними,и давать лакомство сразу после выполнения команды. К выдержке приучают постепенно. Количество повторов кждой команды-не более 3-7 раз. Лакомство зажимается между пальцами, но скармливается с ладони.
Zemtsova Anna: Лежать По первой команде или жесту дрессировщика собака должна лечь и, оставаясь на месте, не изменять этого положения до следующей команды – жеста (при правильной укладке собака должна лежать на земле нижней частью груди и животом, вытянув передние ноги и не заваливая в сторону зад). Навык укладки имеет для собаки большое дисциплинирующее значение: в этом положении у нее легче всего отрабатывается длительная выдержка. Кроме того, укладка – это составная часть приемов возвращения на место, охраны вещи и др. Ус-ловными раздражителями для этого навыка являются команда «Лежать» и жест – быстрое опускание правой руки, вытянутой вперед на уровне плеча ладонью вниз. Безусловные раз-дражители – пищевой и механический (лакомство, нажим рукой на холку собаки, принуди-тельное вытягивание вперед передних конечностей, «рывок поводком»). Указанный прием может прорабатываться вкусопоощрительным, механическим и контрастным методами. Первоначальное приучение собаки к укладке производится из положения посадки. Вкусопоощрительный метод может с успехом использоваться при дрессировке моло-дых собак, а также собак с повышенной пищевой реакцией. Посадив собаку у левой ноги и придерживая поводок в левой руке около ошейника так, чтобы собака не смогла встать и двинуться вперед, дрессировщик делает полоборота налево. После этого он отставляет правую ногу в сторону и, взяв в правую руку лакомство, возбуждает им собаку. Как только собака потянется за лакомством, дрессировщик произносит команду «Лежать» и постепенно опускает руку с лакомством вниз, оттягивая ее вперед от собаки. Стремясь достать лакомство, собака ложится После ряда таких упражнений у нее вырабатывается условный рефлекс на команду «Лежать». Чтобы приучить собаку к выдержке, следует после укладки по команде левой рукой, положенной на холку, слегка прижимать собаку к земле, а лакомство давать не сразу, а через 3–5 сек, постепенно все более удлиняя это время. При использовании механического метода дрессировщик действует иначе. Посадив со-баку у левой ноги, он поворачивается к ней вполоборота, как и в первом случае. Затем кладет левую руку на холку собаки, а в правую берет поводок в 15–20 см от ошейника. Повернув его так, чтобы поводок приходился под нижней челюстью, дрессировщик подает команду «Лежать». После этого он нажимает на холку собаки левой рукой и одновременно правой рукой дает резкий рывок вниз и вперед. Это заставляет собаку лечь. Придерживая собаку за холку, он через несколько секунд вновь повторяет команду «Лежать» и поощряет собаку оглаживанием. В дальнейшем для отработки выдержки в указанном положении дрессировщик дейст-вует следующим образом. Поводок, проходящий под челюстью собаки, опускает на землю, наступив левой ногой на среднюю часть поводка, берет его конец в правую руку. Уложив собаку по команде «Лежать», дрессировщик внимательно следит за ней. При попытке собаки изменить положение (сесть, встать и т.д.) он повторяет команду «Лежать» в угрожающей интонации, а правой рукой производит резкий рывок поводком вниз, заставляя собаку снова лечь. Механический метод следует использовать при дрессировке собак уравновешенного, спокойного типа с повышенной вялостью и слабо выраженной пищевой реакцией. При использовании контрастного метода дрессировщик последовательно воздействует на собаку механическим и пищевым раздражителями. Посадив собаку, он занимает возле нее описанное положение. После этого, произнося команду «Лежать», левой рукой нажимает на холку собаки, а правой обхватывает запястья ее передних ног и вытягивает их вперед. Это заставляет собаку лечь . После этого, придерживая собаку за холку, повторяет команду «Лежать» и поощряет собаку лакомством и восклицанием «Хорошо». Дальнейшие усложнения вводятся после того, как собака начнет выполнять укладку по первой команде с выдержкой до двух минут. Прежде всего следует добиться от собаки вы-держки в положении укладки, при отходе от нее на длину короткого поводка. Для этого дрессировщик, уложив собаку, отходит от нее на один-два шага, произнося команду «Ле-жать». Если собака после отхода дрессировщика пытается изменить положение, он вновь повторяет команду «Лежать» в угрожающей интонации, применяя при необходимости рывок поводком. В дальнейшем, уложив собаку по команде, следует отходить от нее в различных на-правлениях, обходить собаку вокруг, останавливаться позади нее и т.д. Во всех случаях, когда собака будет пытаться срывать выдержку, команда «Лежать» подается в угрожающей интонации. Четкое выполнение команды и выдержки закрепляется поощрением. После того как собака будет сохранять выдержку при отходе дрессировщика на длину короткого поводка, можно переходить к занятиям на длинном поводке, постепенно увеличивая расстояние и действуя в том же порядке. При четком и безотказном выполнении собакой команды «Лежать» на расстоянии ко-роткого поводка следует приучить ее к укладке по жесту. Для этого дрессировщик становит-ся лицом к собаке и поднимает вытянутую правую руку вперед до уровня плеча, а затем рез-ко опускает ее вниз, сопровождая это действие подачей команды «Лежать» . За каж-дое выполненное действие собаку необходимо поощрять. После нескольких подкреплений жеста командой собака начинает выполнять укладку только по одному жесту. Для того что-бы собака четко различала жест от команды, их следует применять раздельно. Совместное использование команды и жеста допускается лишь в тех случаях, когда необходимо усилить воздействие на собаку. Рекомендуется заставлять собаку ложиться из различных положений (стойки на месте, посадки, при остановке движения и т.д.). Окончательное закрепление навыка укладки проводится во время занятий без поводка, с постепенным вводом отвлекающих раздражителей. Основными возможными ошибками при проработке этого приема являются: 1) отсутствие контроля за правильностью укладки; 2) ускоренный переход к занятиям на длин-ном поводке без закрепления выдержки при работе на коротком поводке, 3) неправильное сочетание последовательности подачи жеста и команды при приучении к жесту, 4) злоупотребление угрожающей интонацией и рывками поводка.
Zemtsova Anna: Стоять Первоначальную отработку команды "Стоять"начинаем с посадки собаки перед собой.Для обучения щенка,удобно присесть перед ним .В правую руку зажимается лакомство, левую руку подкладывам под животик.Даем команду "Стоять", проводя руку с лакомством горизонтально на уровне носа собаки.После принятия правильного положения, скармливаем лакомство, повторяя "Хорошо"Молодец" Стоять- с сильным эмоциональным окрашиванием , левой рукой гладя собаку под животиком. Даем собачке команду"Гуляй", поощряя ее игрой. Выполнение команды постепенно совершенствуют. Как только собака сравнительно четко выполняет команду «стоять», подаваемую рядом и с расстояния, приступают к выработке у нее условного рефлекса второго порядка – на жест. Вначале с расстояния 3–5 метров заставляют собаку из положения «сидеть» выполнять команду «стоять», поднимая левую руку ладонью вверх и на уровень плеча и не сгибая ее в локте. После неоднократных повторений команды голосом в сочетании с жестом у собаки образуется ответная реакция на жест, и она безотказно отвечает на него, как и на команду «стоять». В дальнейшем этот навык, как и другие, постепенно закрепляют и совершенствуют.
Zemtsova Anna: Рядом Движение рядом с дрессировщиком (у его левой ноги) приучает собаку находиться возле дрессировщика при различных темпах движения и поворотах, а во время остановки – самостоятельно садиться. По первой команде или жесту собака должна двигаться рядом с дрессировщиком, не отставая от него и не забегая вперед больше чем на половину своего туловища . Этот навык имеет большое дисциплинирующее и вспомогательное значение (например, при приучении собаки к преодолению препятствий, к поноске предметов, при конвоировании злоумышленника и др.). Проработку этого приема следует начинать после приучения собаки к поводку и ошейнику. Во время приучения собаки к движению рядом с дрессировщиком в качестве условных раздражителей используются команда «Рядом» и жест – легкое похлопывание левой рукой по своему бедру. Безусловными раздражителями являются рывок поводком, оглаживание и лакомство. Прием в основном прорабатывается механическим методом. Поставив собаку у левой ноги так, чтобы ее грудь находилась на уровне его левого ко-лена, дрессировщик начинает двигаться вперед. При этом он берет левой рукой поводок (в 20–30 см от ошейника) так, чтобы он свободно скользил в руке, конец поводка свертывает в несколько петель, плотно прилегающих друг к другу (гармошка), и прочно зажимает в пра-вой руке. При попытках собаки забежать вперед или отклониться в сторону дрессировщик произносит команду «Рядом» в приказной интонации и правой рукой делает рывок поводком (левая рука дает поводку определенное направление). Если собака отстает, то дрессировщик, произнося команду «Рядом», ускоряет движение и легкими рывками поводка выравнивает собаку (правая рука направляет поводок вперед). Если собака боится следовать за дрессировщиком, нужно побудить ее к движению на лакомство. Для этого дрессировщик кладет на ладонь правой руки лакомство и, показывая его, возбуждает собаку: вид лакомства побуждает ее двигаться рядом с дрессировщиком, который при этом подает команду «Рядом». Пройдя несколько шагов, нужно подкрепить правильное движение собаки у ноги дачей лакомства, сглаживанием и восклицанием «Хорошо». Для собак возбудимого типа обычный рывок поводком оказывается слабым раздражителем, и они продолжают стремиться вперед. В этом случае следует усилить рывок. Сделать это можно двумя способами. Во-первых, за счет действия левой руки; в этом случае левая ладонь прочно охватывает поводок и дается резкий рывок назад. Во-вторых, можно приме-нить строгий ошейник, благодаря которому собака при рывке испытывает сильное болевое раздражение. Однако строгий ошейник следует использовать только как крайнюю меру. Убедившись в том, что собака четко выполняет команду «Рядом» во время движения по прямой, следует вводить повороты под разными углами и изменять темп движения (за-медлять и ускорять шаг, переходить на бег). Перед поворотом всегда следует предупреждать собаку командой «Рядом». При повороте направо команда «Рядом» сопровождается рывком поводка в сторону поворота; при поворотах налево дрессировщик после команды «Рядом» слегка осаживает собаку назад рывком поводка, при повороте кругом подает команду «Рядом» и совершает поворот через правое плечо. После того как собака будет выполнять команду «Рядом» при поворотах во время движения и приучится согласовывать свои движения с движениями дрессировщика, нужно приучить ее к поворотам на месте. Чтобы сделать на месте поворот направо, дражировщик, подав собаке команду «Рядом», рывком поводка подвигает ее к девой ноге; при поворотах налево после команды «Рядом» рывком поводка осаживает собаку назад, придерживая ее у левой ноги, при поворотах кругом собаку после команды «Рядом» рывком поводка подтягивают к левой ноге (поворот, как и в движении, совершается через правое плечо). Дальнейшее усложнение в отработке этого навыка состоит в приучении собаки к жесту, а затем и к движению без поводка. Чтобы приучить собаку к движению рядом с дрессировщиком по жесту, нужно взять поводок в правую руку. Начав затем, как обычно, движение с собакой, нужно перед подачей команды «Рядом» ладонью левой руки похлопать себя по бедру. В первое время этот жест сопровождается командой «Рядом» и, если необходимо, рывком поводка. В дальнейшем (после четырех-пяти занятий) нужно применять команду лишь в том случае, если собака не реагирует на жест. Каждое действие, правильно выполненное по жесту, следует поощрить. Для лучшего закрепления условных рефлексов на жест и команду их нужно применять раздельно. Совместно жест и команда подаются только тогда, когда необходимо усилить воздействие дрессировщика на собаку. Для приучения собаки к движению без поводка нужно вначале проводить упражнение с опущенным на землю поводком. Если собака не будет выполнять команду и жест, следует повторить команду «Рядом» в угрожающей интонации, а левой ногой наступить на поводок или, подняв его с земли, дать сильный рывок. В дальнейшем поводок снимается и дресси-ровщик управляет движением собаки с помощью жеста и команды. Окончательное закрепление навыка движения собаки у ноги дрессировщика следует производить там, где имеются различные отвлекающие раздражители. Продолжительность и расстояние движения нужно постепенно увеличивать, периодически возвращаясь к подкреп-лению команды и жеста рывком поводка. Хорошо выполненное действие необходимо поощ-рять восклицанием «Хорошо», оглаживанием и иногда лакомством. Основными возможными ошибками при проработке этого приема являются: 1) нарушение основного принципа выработки условного рефлекса, на команду – применение «рывка поводком» (безусловный раздражитель) раньше команды (условного раздражителя), 2) злоупотребление чрезмерно частыми и сильными рывками, особенно при использовании строгого ошейника; 3) подача команды в одной (преимущественно угрожающей) интонации; 4) длительное использование натянутого поводка, задерживающее выработку условного рефлекса на команду, 5) отсутствие периодических подкреплений команды «Рядом» и жеста рывком поводка после того, как навык достаточно закреплен. Это ведет к угашению условного рефлекса (особенно у собак возбудимого типа).
Zemtsova Anna: Место По первой команде и направляющему жесту дрессировщика собака должна быстро возвратиться на место, обозначенное каким-либо предметом, лечь около него и сохранять это положение до последующей команды. Указанный навык имеет большое дисциплинирующее значение и является вспомогательным для обработки навыка «охрана вещи». При дрессировке молодых собак и собак с повышенной пищевой реакцией используется ВКУСОПООЩРИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД, Положив в определенном месте какой-либо предмет, хорошо известный собаке (поводок,сумку или подстилку, на которой обычно отдыхает собака), дрессировщик подводит ее к положенному предмету и, подавая команды («Место», «Лежать»), побуждает ее лечь возле предмета, подкрепляя действия животного лакомством. Затем он отходит на небольшое (3–5 м) расстояние и подзывает собаку. После незначительной выдержки собаки у ноги дрессировщик берет в правую руку лакомство и возбуждает собаку его запахом и ви-дом. В дальнейшем, повторив несколько раз команду «Место» и привлекая собаку лакомством, отводит ее на место, укладывает и поощряет. После нескольких таких упражнений дрессировщик, подавая команду «Место», сам старается отстать от собаки, заставляя ее вернуться на место по команде. Правильное действие собаки поощряется. На последующих занятиях дрессировщик, подав команду и жест, остается на месте и подходит к собаке для поощрения только после того, как она выполнит требуемое действие . Расстояние до места посыла следует постепенно увеличивать до 15 м и более Для дрессировки взрослых собак (особенно возбудимого типа со слабо развитой пищевой реакцией, а также вялых и малоподвижных) рекомендуется использовать КОНТРАСТНЫЙ МЕТОД. В подобных случаях дрессировщик вначале действует так, как уже было указано (укладывает собаку у определенного предмета). Отойдя затем от собаки, он подзывает ее к себе, пристегивает к ошейнику короткий поводок и после небольшой выдержки, подавая команду «Место», отводит собаку и вновь укладывает ее возле определенного предмета. Если собака пытается идти в сторону, задерживается в пути или отвлекается, дрессировщик повторяет команду, сопровождая ее легкими рывками поводка в сторону лежащего предмета. Это побуждает собаку пойти и лечь у предмета. Укладка собаки поощряется лакомством, оглажи-ванием и восклицанием «Хорошо». В дальнейшем, посылая собаку по команде и жесту на место, сам дрессировщик подходит только для поощрения после того, как она примет требуемое положение. На последующих занятиях по отработке этого навыка следует чередовать посыл собаки на место с подзывом, повторяя это не более трех-четырех раз в течение одного занятия. Если собака самовольно покидает указанное ей место, дрессировщик подает команду в угрожающей интонации и принуждает ее вернуться обратно. Со временем занятия усложняют – увеличивают время выдержки на месте, сначала в присутствии дрессировщика, а затем в его отсутствие. Выдержку в отсутствие дрессировщика отрабатывают следующим образом. Уло-жив собаку у предмета, дрессировщик отходит за укрытие ч из-за него внимательно наблюдает за собакой. При ее попытках сорвать выдержку подается команда «Место» в угрожающей интонации. Основными ошибками при проработке этого приема являются: 1) неправильная и далекая укладка собаки от предмета (далее 1,5 м); 2) подкрепление лакомством каждого подзыва собаки с места, ведущее к тому, что собака вяло отходит от дрессировщика и очень медленно возвращается на место; 3) возвращение животного на одно и то же место, в результате чего собака не реагирует на расположение предмета; 4) использование аппортировочного предмета в качестве предмета для обозначения места, приводящее к тому, что собака стремится взять и принести предмет, вместо того чтобы лечь возле него в указанном месте.
Zemtsova Anna: Аппорт Этот прием вырабатывает у собаки навык поднимать различные предметы и подносить их дрессировщику. По первой команде или жесту собака должна быстро принести брошен-ный предмет и сесть около левой ноги дрессировщика, не бросая предмет до команды «Дай» Этот навык не только дисциплинирует собаку, но и имеет большое значение для отра-ботки ряда специальных приемов (выборка вещей, обыск местности, работа по следу), а так-же помогает приучить ее носить вещи во время следования с дрессировщиком или при самостоятельном движении (поноска). .У взрослой собаки этот прием следует отрабатывать после того, как она будет приучена к подходу к дрессировщику и посадке. Приучать собаку к подаче предмета следует начинать в щенячьем возрасте, в процессе игры. В качестве предметов для приучения щенка к аппортировке рекомендуется использо-вать кусок прочной жесткой материи, мяч из тряпок, небольшую палку (длиной 20–25 см, диаметром 3–4 см), рукавицу и т.д. Побуждающим раздражителем к тому, чтобы щенок схватил предмет, является движение предмета в руках дрессировщика. Взмахивая аппорти-ровочным предметом перед мордой щенка, дрессировщик как бы вовлекает его в игру. Од-новременно с этим он произносит команду «Аппорт». Как только щенок схватит предмет, нужно слегка тянуть его к себе; это заставит щенка крепко держать аппорт. Убедившись в том, что щенок держит предмет достаточно крепко, нужно отпустить предмет и после не-большой выдержки, подав команду «Дай», взять его у щенка. Для того чтобы щенок легко отдал предмет, следует, произнося команду «Дай», пред-ложить ему лакомство. Увидев лакомство в руках дрессировщика, щенок сразу отдает пред-мет. Постепенно нужно увеличивать выдержку – заставлять щенка дольше держать предмет в пасти; рекомендуется также позволять щенку держать аппорт во время отхода от дресси-ровщика, при движении рядом с ним и при подходе. Следует также приучить щенка брать предметы с земли. Для этого дрессировщик движением руки с предметом возбуждает щенка и, уловив его попытку схватить предмет, бросает его на землю, произнося команду «Ап-порт». Взятие предмета поощряется оглаживанием и восклицанием «Хорошо». Лакомство нужно давать только после взятия предмета из пасти щенка по команде «Дай». Чтобы взять предмет у щенка, отбегающего в сторону, нужно произнести кличку собаки и подать коман-ду «Ко мне», отбегая при этом в противоположную (от щенка) сторону. Это побудит щенка быстрее подойти к дрессировщику. На дальнейших занятиях необходимо все более дисциплинировать поведение щенка. Для этого щенка берут на короткий поводок и заставляют его по команде «Аппорт» взять предмет. После этого следует пробежать с ним 15–20 м, а затем перейти на движение шагом и, пройдя еще 10–12 шагов, взять предмет из пасти щенка и поощрить его. В дальнейших упражнениях после взятия щенком предмета следует по команде «Аппорт» начать движение шагом, постепенно увеличивая пройденное расстояние до 100–200 м. Взрослую собаку можно приучать к подаче брошенного предмета двумя способами. Первый из них аналогичен способу, по которому приучают щенка. Собака должна находить-ся при этом на коротком поводке (это предупредит ее отход от дрессировщика). Двигая предмет перед собакой, дрессировщик побуждает ее схватить предмет. Одновременно про-износится команда «Аппорт». Как только собака схватит предмет, поощрить ее оглаживани-ем и восклицанием «Хорошо». Чтобы выработать у собаки крепкую хватку, нужно держать предмет за один конец и слегка тянуть его к себе. Если же собака попытается выбросить предмет из пасти, следует быстро поддержать рукой ее нижнюю челюсть, произнося при этом команду «Аппорт». После небольшой выдержки, по команде «Дай» дрессировщик бе-рет у собаки предмет и поощряет ее. В дальнейшем следует заставлять собаку поднимать предмет с земли. Второй способ приучения собаки основан на механическом методе. Не причиняя боли собаке, дрессировщик насильственно открывает ее пасть и вкладывает предмет, придерживая рукой нижнюю челюсть . Одновременно он подает команду «Аппорт», повторяя ее два три раза и поощряя собаку восклицанием «Хорошо». Через 5–10 сек. он произносит команду «Дай» и берет у собаки предмет, поощряя ее лакомством. После четырех-пяти занятий собака по команде «Аппорт» обычно начинает брать предмет из рук дрессировщика. Затем следует заставить собаку брать предмет, брошенный на землю. Для того чтобы собака работала охотней, можно «оживлять» предмет, толкая его ногой. У некоторых собак безусловный рефлекс схватывания бывает выражен очень слабо. При дрессировке таких собак следует применить вкусопоощрительный метод. В качестве раздражителя используется небольшая кость или лакомство, плотно завернутое в тряпку. За-нятия лучше проводить утром с голодной собакой. Дав собаке обнюхать кость или тряпку с лакомством, дрессировщик бросает их перед ней, произнося команду «Аппорт». При выпол-нении требуемого действия собаку поощряют лакомством. На последующих занятиях пере-ходят к обычным аппортировочным предметам. Добившись того, что собака хватает предмет по команде «Аппорт» из рук дрессировщика или с земли, нужно усложнять занятия. Прежде всего рекомендуется приучить собаку подносить предмет с различных расстояний. Для этого дрессировщик берет собаку на длин-ный поводок и, возбуждая ее видом движущегося предмета (его нужно держать в правой ру-ке), бросает предмет на расстояние до 5 м. После броска подается команда «Аппорт». Как только собака схватит предмет, следует подозвать ее и, подав команду «Дай», взять предмет и поощрить собаку. Если собака не подходит, пытаясь играть с предметом, следует, повторяя команду «Ко мне», привлечь ее внимание отбеганием и легким подтягиванием поводка. Затем нужно не брать у собаки принесенный предмет, а заставлять ее подносить его с обходом дрессировщика и посадкой у левой ноги. Как только собака начнет по команде бы-стро и безотказно подносить предмет, нужно отработать у нее выдержку в положении посадки перед посылом за предметом. Для этого дрессировщик, посадив собаку у левой ноги, придерживает ее за поводок у ошейника, бросает предмет, а при ее попытке бежать за предметом подает команду «Сидеть» и заставляет собаку сесть. После выдержки в несколько секунд дрессировщик. По команде «Аппорт» посылает собаку за предметом. В дальнейшем перед посылом следует постепенно удлинять выдержку. Окончательно этот навык лучше закреплять путем приучения собаки к подаче разных предметов, а также тренировкой в разыскивании предмета, брошенного в густую траву, кустарник или спрятанного в какое-либо место. Основные ошибки при отработке аппортировки: 1) предоставление собаке возмож-ности играть с подносимым предметом, в результате чего задерживается его подача дресси-ровщику и ослабляется послушаемость собаки; 2) поспешный переход к приучению подавать вещь с расстояния, затрудняющий отработку безотказного выполнения команды «Аппорт», и особенно подход с предметом; 3) наличие лакомства в руках дрессировщика при подносе предмета, приводящее к тому, что собака преждевременно выбрасывает вещь из пасти.
Zemtsova Anna: Голос Нужно прежде всего научить собаку давать голос по команде дрессировщика, т.е. связать команду с действием. Затем можно уже перейти к подаче голоса на расстоянии, а впоследствии приучить собаку давать голос без команды. Технические приемы, вызывающие голос у собаки, разделяются на следующие: воз-буждение на злость, возбуждение на лакомство, возбуждение путем использования стремления собаки к хозяину, возбуждение путем развития сторожевых инстинктов. 1. В первом случае собака привязывается. Дрессировщик, имея лакомство (кусочки мяса), стоит рядом, несколько позади нее; помощник дрессировщика, приблизившись к собаке на пять шесть шагов, топает ногами или различными другими движениями возбуждает собаку. В подавляющем большинстве случаев нормальная собака делает попытку к нападению и разражается лаем. В первый же момент лая помощник дрессировщика прекращает возбуждение, а дрес-сировщик подает команду «голос» и поощряет собаку поглаживанием и лакомством. При попытках собаки броситься ее удерживают. Этот опыт нужно поставить так, чтобы собака могла понять, что команда «голос» не зовет ее к нападению. В последующей разработке возбуждающие движения помощника дрессировщика должны быть все слабее и слабее. Впоследствии он совершенно не участвует в разработке приема, и возбуждения идут только от дрессировщика. Если собака уже знает команду «фас», то в данной разработке можно первые два-три дня давать ей команду «фас»-«голос», после чего слово фас должно отпасть. 2. Во втором случае (вызов голоса на лакомство) дрессировщик уходит с собакой в поле и, усадив ее, наступает ногой на лежащий на земле поводок так, чтобы собака не могла подпрыгнуть. Затем он вынимает из кармана кусочек мяса и дразнит им собаку, поднося и снова отводя его от ее носа. В первые моменты собака прыгает, стараясь схватить кусочек (особенно, если она не кормлена). После ряда безуспешных попыток ее возбуждение растет, и она начинает лаять или визжать (последнее очень скоро переходит в лай). В тот момент, когда она даст голос или позыв на голос, звучит команда «голос», «хорошо», «голос» – рука приближается к морде, и собака получает кусок мяса, а дрессировщик гладит собаку. Обыч-но собака быстро усваивает, что на команду «голос» нужно залаять, после чего она и получит лакомство. После 6–7 раз дрессировщик должен произвести следующий опыт: дать команду «голос» ранее, нежели будет показано лакомство. 3. Дача голоса может быть вызвана и следующим приемом. Дрессировщик в уединенном месте привязывает собаку к дереву и начинает уходить. Собака в таких случаях обычно рвется к хозяину и лает. В тот же момент подается команда «голос», после чего дрессировщик возвращается и отвязывает собаку. 4. Наконец, на практике достаточно проверен и такой удачный подход к приему: собака с дрессировщиком находится в комнате, дверь закрыта, помощник дрессировщика производит за дверью шорох, возбуждающий собаку. Затем шорохи приближаются к двери, возбуждение собаки растет, причем дрессировщик усиливает это возбуждение влиянием и ко-мандой со своей стороны. Наконец, помощник подходит к двери, начинает возиться с ключом и стучать в дверь (тихо). Возбуждение собаки, дойдя до предела, обычно разряжается лаем; немедленно снова подается команда «голос, хорошо, голос», следует поглаживание собаки и всякое возбуждение за дверью прекращается, собака успокаивается и отводится от двери. Затем прием повторяется. Когда связь команды с действием установится, обходятся без дачи лакомства, ограни-чиваясь толь ко лаской и поглаживанием собаки. Однако, занимаясь с собакой, уже дающей голос по команде, нужно все-таки поощрять ее, давая ей лакомство, а также вызывать ее го-лос на стук или путем влияния видимого помощника. 5. Как на одно из полезных средств, вызывающих голос, можно указать и на принцип перенимания: собаку, не дающую голос, сажают рядом с хорошо дающей голос собакой, за-ставляя последнюю лаять по команде и вознаграждая ее лакомством после лая, Такой на-глядный пример при водит часто к хорошим результатам. Можно также добиться подачи голоса в часы кормления, подходя к клетке с пищей. Можно также при выводе собаки на прогулку, подходя вплотную к клетке, внезапно повернуться и начать уходить. Указанный прием обычно вызывает голос, но не рекомендуется в питомнике с массовым размещением со-бак. 6. Этот же прием в некоторых случаях разрабатывается несколько своеобразно: дрес-сировщик, наклонясь перед сидящей собакой и держа ее коротко левой рукой за поводок, правой быстро машет перед ее мордой, беспрестанно требуя голос. В конце концов, собака возбуждается и в некоторых случаях дает голос, после чего махание рукой прекращается, и собака получает лакомство. После ряда последовательных упражнений собака «привыкает» и «осознает», что раздражающее ее махание и звуки голос прекратятся, как только она залает и, чтобы избежать неприятного раздражения, она дает голос. В данном случае разработка приема построена на принципе от обратного, где сама команда является возбудителем, т.е. непосредственным раздражителем, являясь в то же время и замещающим сигналом. 7. В тех случаях, когда собака, несмотря на ряд раздражителей, не дает голоса, можно рекомендовать акцентировку (усиление) раздражителей, например, занимаясь в сумерки, производить со ответствующие таинственно-тревожные шорохи в кустах, сопровождая их командой голос. Это бес спорно способствует лаю нормально развитой собаки. 8. Для вызова голоса (лая) можно использовать поддразнивание привязанной к дереву или забору собаки на апорт, а затем бросок его. Невозможность броситься за апортом обыч-но вызывает лай собаки (нервное напряжение и разряд), сопровождаемый командой, после чего собаку отвязывают и посылают за апортом. 9. Можно подвешивать апорт на дерево; невозможность достать его вызывает лай по-сле чего дрессировщик сам достает апорт и дает его собаке. Если это упражнение периодически повторять, то у собаки будет воспитана привычка искать предметы не только внизу, на земле, но и наверху. 10. Все указанные выше способы имеют своей целью вызвать подачу голоса и связать ее с командой, дабы собака по команде начинала облаивание. Как только это будет достигнуто и связь команды с действием (лаем) будет у собаки прочно закреплена, начинается шлифовка приема, заключающаяся в установлении связи с жестом, требующим голос, и в подаче голоса на расстоянии. Для этого дрессировщик выбирает наиболее удобный для него жест и постоянно применяет его при требовании голоса. Время от времени, пробуя наступление связи, т.е. производя жест вначале, до коман-ды, дрессировщик попутно с этим начинает, усадив собаку, отходить от нее на небольшое расстояние (спиной вперед), требуя подачи голоса. При неисполнении дрессировщик возвращается к собаке и, в целях принуждения, применяет сухой короткий рывок, настойчиво требуя голос в несколько повышенной интонации. Но здесь нужно учесть, что собака, видя ваш подход и слыша повышенные интонации может сойти с места. 11. Чересчур частое требование голоса утруждает собаку, а потому и не рекомендует-ся требовать его более 3–4 раз во время одного урока; как только собака начинает давать голос на расстоянии, последнее увеличивается все больше и больше и толь ко после того, как подача голоса по команде или жесту станет для собаки обязательной и она будет выполнять это без малейшей задержки, находясь на любом расстоянии и в любом положении по от но-шению к дрессировщику, можно начать подходить к разработке сложных приемов, т.е. пода-чи голоса перед найденными людьми и предметами или перед закрытыми дверями. Это обычно достигается тем, что при всех встретившихся закрытых дверях дрессировщик настойчиво требует голос, после чего дает лакомство и отворяет дверь, пропуская собаку.
Zemtsova Anna: Мазовер А.П. 'Племенное дело в служебном собаководстве' - Москва: Досааф, 1954 - с.186 http://kinlib.ru/books/item/f00/s00/z0000005/index.shtml ....Решающим в воспитании является среда, то есть условия, в которых растет и развивается щенок. Классическим примером влияния условий на воспитание является опыт, проведенный сотрудниками академика И. П. Павлова. Два помета щенков, общим количеством восемь голов, до двух месяцев воспитывали под матерями в одинаковых условиях. С двухмесячного возраста их разделили на две равные группы и в дальнейшем каждую группу воспитывали по-разному в течение двух лет. Щенки первой группы были посажены в клетку и совершенно изолированы от людей и посторонних раздражителей. Щенков второй группы воспитывали на свободе, в общении с людьми, последовательно знакомили с разными новыми раздражителями. Проверка условных рефлексов у этих щенков после двух лет показала: воспитанные на свободе выросли смелыми и активными собаками; те же, что росли в клетке, были трусливыми, с сильно выраженным ориентировочным рефлексом, боязнью всех незнакомых им раздражителей. Большой практический опыт, имеющийся в собаководстве, полностью подтверждает эти результаты. Воспитание щенка не должно быть изолированным, «оранжерейным», а должно носить характер последовательного ознакомления молодой собаки с окружающей средой. Воспитывающийся в домашних условиях щенок, естественно, в процессе своей жизни знакомится с разными вещами и явлениями и не боится их. Однако в его воспитании всегда могут быть пробелы, вызывающие боязнь незнакомых ему предметов. Например, городской щенок, спокойно ездящий в автомобиле и не боящийся гудков поезда, боится коровы и лошади; выросшего за городом щенка пугает трамвай и т. д. Воспитание и ознакомление щенка с окружающей средой должно носить плановый, систематический характер при соблюдении последовательности введения раздражителей большей силы. Естественно, что невозможно ознакомить щенка со всеми явлениями, с которыми ему придется столкнуться в процессе жизни. Систематическое и последовательное ознакомление подготовит нервную систему щенка к восприятию более сложных раздражителей и сделает реакции щенка менее резкими и болезненными. К сожалению, очень часто еще встречаются трусливые, непригодные для дрессировки щенки как у любителей собаководства, так и в питомниках, что является результатом неправильного воспитания. Воспитание нельзя ограничивать одним только последовательным ознакомлением с окружающей средой. В процессе воспитания у щенка, помимо заторможения всех вредных и ненужных рефлексов, должны быть развиты и закреплены те рефлексы и навыки, которые необходимы для последующей дрессировки и служебного использования. Практически разнообразные приемы воспитания, располагаясь по возрастным этапам, должны переходить к дрессировке, причем этот переход необходимо делать малозаметным и постепенным. В соответствии со стадиями развития щенка повышается требовательность и вводится воспитание более сложных навыков и реакций. Существовавшее ранее убеждение, что щенка необходимо подвергать дрессировке только с десяти месяцев, а до этого он может расти и воспитываться стихийно, без должного специального руководства и системы, совершенно неверно. Клубы служебного собаководства должны организовать воспитание щенков с самого раннего возраста. За этим важным делом необходимо постоянно наблюдать и систематически им руководить, постепенно подготовляя щенков к дрессировке. Воспитанный без правильного руководства щенок вырабатывает в себе ряд нежелательных навыков. Не привыкший подчиняться владельцу, попадая в дрессировку, такой щенок бурно реагирует на принуждения, плохо воспринимает и усваивает навыки, связанные с выдержкой, и вообще трудно поддается дрессировке. Курс дрессировки ломает уже сложившуюся нервную систему щенка, что часто приводит к нежелательным последствиям. Своевременная дрессировка органически связывает воспитание с выращиванием, способствуя физическому развитию щенка, укреплению его нервной системы. Объем данной книги не позволяет нам остановиться на вопросах дрессировки взрослых собак и молодняка, имеющей свои специфические особенности. Эти вопросы подробно изложены в специальных руководствах. В заключение следует остановиться еще на одном важнейшем факторе, без которого немыслимо служебное собаководство. Речь идет о любви к собаке. Собаки уже тысячелетия живут в непосредственной близости к человеку. Работа собак всегда была согласована с действиями человека (охрана стад, охота и др.). Поэтому собаки сильнее других животных привязаны к человеку, преданы ему и очень чувствительны как к ласке, так и к грубому обращению. Собака с древнейших времен олицетворяет преданность и верность. О преданности собаки человеку существует много легенд и правдивых рассказов. «Кто не любит собак - не любит верность», - говорит древняя пословица. Об этом же говорят и современные ученые, обобщая науку и опыт практиков-животноводов: «...ласка, любовь и хорошее отношение к животному является важнейшей составной частью тех внешних условий, под влиянием которых на протяжении многих тысяч лет протекало приручение, одомашнение и окультивиррвание животных» (Член-корреспондент Академии наук БССР проф. Замятин, Принципы мичуринского учения в разведении животных, изд. Академии наук БССР. 1949 г). Все передовые животноводы, трудами и успехами которых гордится наша страна, делясь опытом своей работы, неизменно подчеркивают свою любовь к животным, помогающую находить наиболее действенные методы работы с ними. Понятно, что любовь к собаке ;не должиа приводить к баловству, изнеживанию, попустительству, недисциплинированности, что влечет неподчинение, а иногда и покусы воспитателя собакой. Контрастный метод дрессировки, строгая требовательность и ласка, наряду с ровным и спокойным обращением - все это, сочетаясь между собой, должно лежать в основе воспитания и дрессировки собаки. Хороший контакт дрессировщика с собакой - это ключ успеха в дрессировке, способствующий появлению у собаки привязанности и подчинения дрессировщику, активной и заинтересованной работы. На требование любви к делу при работе с животными в свое время обращал внимание М. И. Калинин, вручая в 1936 г. ордена лучшим животноводам нашей страны. «...ни в одной отрасли труда, исключая только уход за человеком, не требуется такого внимания и любви к делу, как в животноводстве», - эти слова М. И. Калинина в равной степени относятся и к собаководам, выращивающим и воспитывающим животных, необходимых для обороты страны и различных отраслей нашего народного хозяйства.
полная версия страницы